Instruksjoner for den mest nyttige og behagelige birøkt for alle regioner

av Johann Ludwig Christ (1798)

Modernisert versjon, forkortet og forklart.

Kort beskrivelse og oversikt

Dette verket er en praktisk orientert veiledning i birøkting fra slutten av 1700-tallet. Forfatteren, som var prest og naturforsker, kombinerer observasjoner av bienes liv med praktiske råd til birøktere. Han beskriver organiseringen av bifolket, egnede steder, boliger, svermadferd, honning- og vokssanking, utstyr, birett og mye mer.

Det opprinnelige, ofte gammeldagse språket er modernisert og formulert på en mer forståelig måte. Fotnoter og marginalnoter er integrert i teksten. Innholdet i de mindre viktige kapitlene er kortet ned med ca. 50 %, uten at den viktigste informasjonen er gått tapt.
Kapitlene 3 og 4, som er viktige for å forstå det prinsippet for birøkt som Kristus beskriver, er imidlertid gjengitt nesten i sin helhet - om enn i modifisert form.

• Forord og foreløpig rapport**
  Christ forklarer hvorfor han har skrevet denne boken: for å gi en lettfattelig og praktisk veiledning i birøkt. Han legger vekt på bienes fordeler og deres fantastiske orden.

• Kapittel 1 - Om biene generelt**
  Bikoloniens struktur: dronning, droner og arbeidere. Deres oppgaver, levetid, organisering og "språk". Introduksjon til bienes fascinerende sosiale liv.

• Kapittel 2 - Bigården og dens plassering**
  Velge den beste plasseringen: Nærhet til fruktplanter, beskyttelse mot vind og fuktighet, riktig orientering og konstruksjon av bigården.

• Kapittel 3 - Den beste typen biehus**
  Sammenligning av tradisjonelle halmkuber og moderne magasinkuber. Fordeler med tre- og glasstak, byggeanvisninger og skånsom honninghøsting.

• Kapittel 4 - Reproduksjon av bikuber**
  Naturlig svermdannelse, gjenkjenning av svermer, metoder for innfanging og flytting av svermer. Kunstig formering gjennom avkom og fordelene med dette.

• Kapittel 5 - Stell og vedlikehold av bifolk**
  Den årlige syklusen i birøkt: Vårens utvikling, næringssesonger, fôring, beskyttelse mot predasjon, sykdommer og vinterforberedelser.

• Kapittel 6 - Høsting av honning og voks**
  Hvordan slynge honning på en ren og skånsom måte, utnytte honningrester, lage mjød eller eddik. Voksutvinning, rengjøring og bleking. Beskrivelse av enkle vokspresser.

• Kapittel 7 - Utstyr og verktøy**
  Oversikt over alle nødvendige og nyttige redskaper: fra svermfangstkurver og røykeapparater til honningslynger og vokspresser.

• Kapittel 8 - Nyttige planter for bier**
  Liste over trær, urter og blomster som gir biene rikelig med nektar og pollen. Tips til hvordan du kan forbedre miljøet rundt biene.

• Kapittel 9 - Bienes rettigheter**
  Hvem har eiendomsretten til en sverm, hva som gjelder ved ran eller skade, straff for bietyveri, bikubers juridiske status.

Til sammen utgjør disse kapitlene en komplett, praktisk innføring i tradisjonell birøkt - med mange innsikter som fortsatt er nyttige i dag.

Boka

Instruksjoner for den mest nyttige og hyggelige birøktingen for alle regioner

av J. L. Christ

Førsteprest i Kronberg an der Höh, medlem av det kongelige Churf. Landwirtschaftsgesellschaft zu Zelle medlem

Tredje sterkt utvidede og forbedrede utgave.

Leipzig, 1798 av Johann Benjamin Georg Fleischer.

I naturens store bok, som viser oss Skaperens visdom, inntar biene en spesiell plass. Mange dyr imponerer oss med sin dyktighet: beveren bygger forseggjorte boliger med forrådskamre og flytter trestammer på plass med stor anstrengelse. Maurløven graver perfekte trakter for å fange byttedyr. Edderkoppen vever fine nett, nesten usynlige og likevel sterke.

Men alle disse eksemplene blekner i forhold til birepublikkens under. Her arbeider tusenvis sammen som i en stat. De handler med en orden og målbevissthet som nesten kan minne om menneskesinnet. Hver bie kjenner sin oppgave - enten det er å bygge bikaker, samle mat eller forsvare kuben.

Bikuben kombinerer dyder som vi beundrer: **Ordentlighet, flid, renslighet, fellesskapsfølelse og offervilje, og selv i vanskelige situasjoner finner de smarte løsninger. For eksempel murer de inn en død inntrenger slik at lukten ikke skader kolonien.

Bienes natur er fastlåst; de handler uten å lære hvordan de skal gjøre det. Mennesket, derimot, kan lære og utvikle seg. Dette viser at menneskesjelen er skapt for mer enn bare dette jordiske livet. Betraktningen av biene fører oss dermed fra naturen til erkjennelsen av Skaperen.

Hvorfor denne boken ble skrevet

Mange har skrevet om birøkt, men ikke alt er like nyttig. Noen er bare forståelige for eksperter, andre er basert på rene teorier eller gjør stell for komplisert. Slike metoder avskrekker nybegynnere og gir liten nytte.

Jeg ønsket å lage en bok som er kort, pålitelig og testet av erfaring. Den skal være til nytte for alle - også for den vanlige personen som bare holder noen få kolonier. Alt jeg beskriver er utprøvd og testet av meg selv. De som følger mine anvisninger, vil oppnå størst mulig utbytte med minst mulig innsats.

Birøkt er ikke bare en nyttig, men også en hyggelig aktivitet. Den kombinerer lønnsomhet med naturopplevelse og indre ro. Måtte denne boken hjelpe flere til å se gleden og verdien av biene.

*Forfatteren

Behovet for en ny utgave fyller meg med glede. Det viser at min tilnærming til birøkt og de bikubene jeg har konstruert for den, har blitt anerkjent.

Denne tredje utgaven gir meg anledning til å presentere noen forbedringer som jeg har prøvd ut i løpet av de siste årene. De gjelder hovedsakelig praktisk håndtering og bekvemmelighet i stell av biene. Fokuset ligger fortsatt på økonomiske fordeler, det vil si hvordan man oppnår størst mulig utbytte med minst mulig innsats og kostnader.

Når det gjelder de fysiske og naturvitenskapelige grunnprinsippene, holder jeg meg til de velprøvde og allment anerkjente synspunktene. Nyere hypoteser om bienes biologi - for eksempel om dronningens parring eller dronenes rolle - er interessante, men ennå ikke tilstrekkelig underbygget til at jeg kan legge dem til grunn. Dessuten har jeg for tiden ikke tid til å fortsette mine observasjoner av naturen så detaljert som det ville være nødvendig for å komme med definitive uttalelser.

En ny teori om bienes opprinnelse og bestemmelsen av droner er for tiden under utvikling, særlig med hensyn til parringen av dronningen. Herr Lucas fra Nischwitz har publisert særdeles bemerkelsesverdige tanker om dette emnet i sin "Unterricht zur Bienenzucht" (Leipzig 1794) og i sin "Physikalische Gründe zur Bienenzucht" (Leipzig 1796). Disse nye betraktningene overlater jeg inntil videre til andre forskere og praktikere.

Mitt verk forblir derfor først og fremst en praktisk veiledning som er nyttig for enhver bieelsker - erfaren eller uerfaren - og som gjør birøktingen enklere og mer vellykket.

*Forfatteren

Kobberplatene viser de viktigste tegningene og redskapene for birøkting. De er ment som et supplement for å gjøre det lettere å forstå og etterligne instruksjonene som er beskrevet i boken.

Første plate:

Tavle to:

• Boksen er kvadratisk med en kantlengde på 13 tommer og en høyde på 4,5 tommer.
• Det er et inngangshull på forsiden og et hull for en glassrute på baksiden.
• På toppen er det plassert et rutenett av lameller som er sammenføyd i hjørnene i 45 graders vinkel.
• Det finnes glidere av metallplater som kan holde inngangshullet smalere eller helt lukket, f.eks. under transport eller når det er fare for predasjon.

Tredje panel:

Fig. a.: Belg med en røykkapsel som er plugget inn i ventilen og

Fig. b: vanlig biekniv, hvis spiss er buet og tveegget.

Fjerde plansje:

Bildene er ment å visualisere de beskrevne konstruksjonene og verktøyene slik at de lettere kan reproduseres. De supplerer de skriftlige instruksjonene og er ment å hjelpe birøkteren til å lage formålstjenlige, enkle og brukervennlige bikuber og redskaper.

Det finnes tre typer bier i hver bikube: dronningen, arbeidsbiene (også kalt ufullstendige hunner) og dronene. Droner finnes ikke hele året, men hovedsakelig om sommeren.

Dronningen - sentrum i kolonien

Dronningen er den viktigste bien. Uten henne blir kolonien spredt og går til grunne. Hun er alle bienes mor og er utrolig fruktbar: Hun kan legge over 30 000 egg på bare tre måneder. En sverm består vanligvis av 12 000-15 000 bier, og likevel er kuben like full på slutten av sommeren som den er på begynnelsen av våren - til tross for tap på grunn av fugler, vind og vær. En sterk bikube som ikke får sverme, kan vokse til 30 000-40 000 bier.

Dronningen er større enn de andre biene, buken er lengre og hodet er avrundet. Hun har kortere snabel og tannede kjever som hun dreper andre dronninger med. Hun har ingen pollenkurver og er mindre hårete.

Et spesielt trekk er stemmen hennes: Før hun svermer, kan du høre et høyt "tüt, tüt" som når flere skritt unna. Unge dronninger høres lysere ut. Om kvelden, når honningdugg samles, kan du høre en myk kvakkelyd. Slike lyder er signaler i biekolonien.

Dronningen oppdrettes i en spesiell, større celle, som henger vertikalt og er rikere fylt. Det er typen pleie og fôring som avgjør om det er en arbeider eller en dronning som kommer ut av egget.

Dronene - bikubens ubrukelige herrer

Dronene er de mannlige biene. De er sterkere, men har ingen brodd og gjør nesten ikke noe arbeid. Deres eneste oppgave er å parre seg med unge dronninger. Etter paringssesongen blir de drevet bort eller drept av arbeiderne, slik at de ikke bruker opp vinterforrådet.

Arbeiderbiene - bærere av staten

Arbeiderbiene er de mange "bærerne" av kuben. De er ufullstendig utviklede hunner fordi de blir oppdratt i mindre celler og fôret på en annen måte. Hvis de ble oppdratt i dronningceller, ville de også vært fruktbare.

De tar på seg alle oppgavene: De samler nektar og pollen, bygger bikaker, tar seg av yngelen, forsvarer kuben og holder den ren. De tilbereder også voks av honning og pollen. Om sommeren lever de bare i noen uker, mens de lever i flere måneder om vinteren.

Bienes orden og språk

Biene har en forbløffende orden. De kjenner igjen dronningen sin på lukten og omgir henne med en slags livvakt. De kommuniserer gjennom bevegelser, dufter og summende lyder.

Døde bier bæres ut av kuben slik at den alltid forblir ren. Dette viser hvor mye de tjener helheten. Hver bikube er en stat i seg selv, der alle medlemmene arbeider sammen som om de hadde en felles hjerne.

Å velge riktig plassering er avgjørende for bienes helse og avkastning. En god plassering sparer arbeid, forhindrer tap og øker honningmengden.

Omgivelsene rundt bigården

Biene trenger rikelig med mat innen rekkevidde. De beste områdene er de med lyng, bokhvete, mange enger, frukttrær, lind og kastanjetrær eller åkrer med raps, bønner og andre blomstrende planter. Bokhvete- og lyngområder produserer mye honning i løpet av noen få uker, men de er avhengige av været: Hvis blomsten visner, blir det ikke noe mat.

Biene bør ikke måtte fly mer enn en halvtime for å komme til honningen. Jo kortere avstanden er, desto mer samler de. Selv om de kan lukte honningrike blomster selv på en times avstand, mister de mye tid på lange flyreiser og er mer utsatt for farer som regn, vind og fugler.

Brede elver er ugunstige fordi biene lett krasjer når de flyr over dem. Skoger kan derimot være godt egnet: De byr på mange blomster, beskyttelse mot vind og mindre forstyrrelser, selv om det er flere vepser og veps der.

Hva som bør være i nærheten - og hva som ikke bør være det

Små vassdrag og møkkhauger er nyttige i nærheten av bigården, siden biene samler opp saltpartikler fra dem. Røyk fra ovner, bryggerier eller smelteverk, vond lukt og døde dyr bør unngås for enhver pris. Melstøv fra møller er også skadelig fordi det ødelegger honningen.

Bakken foran kuben bør være ren og fri for høyt gress. Da er det lettere å se om en dronning faller ned foran kuben når den svermer - noe som ellers fører til tap.

Plassering og beskyttelse

Bigården bør være beskyttet mot kald nordavind og regn fra vest - ved hjelp av murer, hekker eller gjerder. En varm, tørr beliggenhet er viktig, ikke bare mye sol. Et lavtliggende sted holder seg kaldt lenge om våren fordi murer eller trær holder den varme luften ute. Snøen blir liggende der lenger, og jorden forblir fuktig og kjølig.

Jeg har sett bikuber som var godt bygget, men i kalde, fuktige hulrom. De produserte få svermer og døde ofte. Etter å ha flyttet bare noen få skritt videre, til et varmere sted, utviklet koloniene seg utmerket. Jo varmere det er, desto tidligere svermer biene, og desto bedre trives de.

Orientering mot solen

Den beste orienteringen er sørøst eller øst. Morgensolen vekker biene tidlig og varmer opp kuben. Det er mulig å plassere kuben helt sørvendt, men i varme somre trenger de skygge midt på dagen, ellers smelter den ferske honningkaken. Solen må ikke skinne direkte på kuben fra ettermiddag til kveld, ellers vil unge svermer forlate kuben.

Bikubens høyde og konstruksjon

Om biene står høyt eller lavt er mindre viktig, men de bør være lette å nå. Bikuber i midjehøyde gjør arbeidet lettere. Overbygde bikuber beskytter mot regn og varme, forlenger levetiden til kubene og hindrer regn i å forstyrre inngangshullet.

En velbygd, tildekket bikube for mange bikuber gjør vedlikeholdet enklere og beskytter biene. Den bør ha en gang på baksiden slik at det er enkelt å arbeide med kubene bakfra.

Transport og innkjøp

Biene kan bare flyttes noen få meter om sommeren, ellers kommer de tilbake til sitt gamle sted. Om vinteren kan de flyttes til andre steder. Under transport må flygehullene være godt tette, men tilstrekkelig ventilerte. Ved kjøp bør man velge sunne og sterke kolonier.

Et velvalgt sted sparer mye arbeid. Varme, tørrhet, korte flyveveier og beskyttelse mot vind er viktigere enn noe annet. En dårlig plassert standplass kan derimot ødelegge selv den beste pleie.

§1: En grunnleggende regel for å holde bier

Alle som arbeider med bier, må alltid følge én viktig regel:
**Hold bare sterke, godt befolkede kolonier.

En sterk koloni er bedre enn en svak - ikke bare fordi den samler mer honning, men også fordi den holder seg friskere og krever mindre pleie. En koloni som har rundt 20 000 arbeiderbier om våren, kan sende ut 8 000 til 9 000 sankebier hver dag. De gjenværende biene tar seg av yngelpleie, tavlebygging og arbeid i kuben samtidig.

Hvis du sammenligner dette med tre svake kolonier, som bare har 8 000 bier hver, kan du se forskjellen: Disse tre små koloniene produserer ikke like mye som én sterk koloni. Dette skyldes at det i små kolonier ikke er nok ammetanter til å ta seg av yngelen, og ikke nok byggbier til å bygge ut rammene. I tillegg forbruker flere svake kolonier mer mat i forhold til avkastningen.

En sterk koloni bygger flere tavler i løpet av få dager og fyller dem med honning. Svake kolonier, derimot, trenger uker på å gjøre dette og ligger ofte etter i forhold til fôringstiden. Derfor gjelder følgende: **Det er bedre å ha én sterk koloni enn fire svake.

Hvorfor svake bifolk koster tid og penger

Svake bifolk koster birøkteren dobbelt opp: De krever like mye oppmerksomhet som sterke bifolk, men gir nesten ingen avkastning. Du fôrer dem om våren, beskytter dem mot rovdyr og sykdommer - og likevel klarer de ofte ikke å overvintre om høsten. Til slutt må du slå dem sammen med andre eller miste dem.

Sterke kolonier trenger derimot mindre hjelp. De forsvarer seg mot rovdyr, overlever kalde netter bedre, varmer opp yngelen og samler seg på de første varme dagene. De utnytter hver høst til fulle, mens svake kolonier fortsatt jobber for å overleve.

Hvordan bygge sterke kolonier

For at koloniene skal bli sterke, trenger de tidlig pleie om våren. Sørg for at de har nok mat og at dronningen kan legge rikelig med yngel. Hvis det er lite nektar, hjelper det med lett fôring. Svake kolonier bør slås sammen tidlig, slik at de ikke svekker hverandre.

Det er også viktig med riktig biehus: Små kolonier mister for mye varme i for store eller uegnede bikuber. I veltilpassede bikuber kan de derimot utvikle seg bedre. Dette diskuteres i detalj i de følgende avsnittene.

Merksatz:
Et sterkt bifolk produserer mer honning enn fire svake til sammen. Styrke sparer arbeid, tid og mat - det er grunnlaget for all vellykket birøkt.

§2: Hvorfor du ikke får fullt utbytte av vanlige halmkuber

Tradisjonelt har biene blitt holdt i enkle halmkuber. Selv om denne byggemetoden har overlevd i århundrer, har den mange ulemper som hindrer birøkterne i å få fullt utbytte av bifolkene sine.

Manglende kontroll

I halmkuber kan du ikke se innsiden av kolonien. Du kan ikke i tide oppdage om dronningen mangler, om det er sykdom eller om biene har for liten plass. Svake kolonier blir ikke oppdaget før det er for sent. Birøkteren må vente og se hva som skjer uten å kunne gripe inn.

Arbeidskrevende og skadelig honningutvinning

Hvis du vil høste honning fra stråkurver, må du fjerne bikuben fra kuben og skjære ut eller til og med klippe av rammene. Dette ødelegger ofte yngelen, forvirrer kolonien og svekker den betraktelig. I magre år er hver honninghøst en fare for bienes liv fordi de mangler forsyninger. Tidligere måtte man ofte drepe hele kolonier for å få tak i honning og voks - en grusom og uøkonomisk metode.

Ingen måte å styrke koloniene på

Med halmkurver kan du ikke utføre målrettet pleie. Du kan ikke flytte kuber, støtte svake kolonier med yngel eller mat og isolere syke kolonier i god tid. Alt er overlatt til tilfeldighetene.

Tap i dårlige år

I år med lite honning kan ikke birøkteren beskytte biene. Hvis det ikke finnes honningplanter, eller det regner for mye, sulter svake kolonier i hjel fordi de ikke kan tilbys fôr i halmkurvene. Da må ofte hele kolonier skiftes ut.

Ingen observasjon av bienes liv

En annen ulempe: Hvis du holder bier i halmkuber, kan du ikke observere bienes liv direkte. Man lærer lite om bienes atferd, oppdager ikke sykdommer eller sverming i tide og går glipp av mange muligheter til å støtte kolonien.

Konklusjon:
Halmkurver er en enkel, men ufullkommen bolig. De gir ingen kontroll, gjør honningsugingen arbeidskrevende og skader bifolkene. Hvis du vil få mest mulig ut av birøktingen, trenger du en bedre utforming - dette beskrives i neste avsnitt.

§3: Magasinbikuber med glassplate - den bedre bieboligen

Nå som vi kjenner til ulempene med halmkuber, kan vi vende oppmerksomheten mot magasinkuber. Dette er stabelbare kasser som kan plasseres oppå hverandre. Tretopper med glassruter** har vist seg å være spesielt vellykkede og har mange fordeler fremfor halmkurver.

Grunnideen bak magasinkuben

Hver magasintopp er en praktisk kasse som enkelt kan flyttes. Flere magasintopper oppå hverandre danner hele kuben. Yngelkammeret blir liggende nederst, og honningkamrene plasseres på toppen etter behov. Denne byggemetoden imiterer den naturlige bikuben: Yngelkammeret ligger alltid nederst, mens honningen lagres over.

Glassvinduet gjør det mulig å se inn uten å forstyrre biene. Dette gjør det enkelt å se

• om dronningen er til stede,
• om kolonien er frisk,
• om det er plassmangel eller
• eller om det er honning som skal høstes.

Toppenes struktur

En topp er vanligvis kvadratisk, ca. 13 cm bred og 4-5 cm høy. Foran er det et fluehull som kan reguleres eller lukkes med en glidebryter av metall eller tre - for eksempel under transport eller ved ransfare. På baksiden er det en åpning for glassskiven, som lukkes med et lokk.

På innsiden er det stenger eller gitter som styrer biene slik at de bygger rette kammer. På den måten blir det god avstand mellom kubene, og de er lette å fjerne.

Flere topper kan stables oppå hverandre stabilt og tett. Toppen av tårnet lukkes med en dekkplate eller et tak. Birøkteren kan når som helst legge til nye honningkamre eller fjerne tomme honningkamre.

Fordeler i forhold til halmkuber

1 Skånsom honninguttak: Bare de øverste honningkamrene høstes uten å ødelegge yngelkammene. 2 Enkelt stell: Svake kolonier kan styrkes med yngelkaker fra andre bikuber. 3 Bedre observasjon: Du kan alltid se om kolonien er frisk og har plass. 4 Hurtigere kubebygging: Biene fyller nye overbygninger raskt fordi byggemetoden utnytter den naturlige hellingen oppover. 5 Lengere holdbarhet: Overbygninger av tre holder i mange år, mens halmkurver ofte forringes etter noen få vintre.

Honninghøsting uten skader

Når det øverste honningkammeret er fullt, fjerner du det og plasserer et tomt på toppen. Biene fortsetter å hente inn honning, mens yngelen under forblir uforstyrret. På denne måten får du rene honningskiver uten yngelrester - og kolonien forblir sterk.

Med stråkuber måtte man tidligere drepe hele kolonier for å høste honning og voks. Dette problemet er helt eliminert med magasinkuber. Du kan til og med høste flere ganger i året uten å skade biene.

Observasjon og nytelse

Glassvinduet har en annen fordel: Det gir et utsyn over bienes liv uten å åpne kuben. Du kan se hvordan kuben bygges, hvordan yngelen pleies og hvordan honningen lagres. Dette er ikke bare lærerikt, men også en stille fornøyelse.

Varianter og tilføyelser

Hvis du ønsker det, kan du også lage magasintopper av halm, men de er mindre holdbare og gir ikke like god observasjon. For vitenskapelige eller pedagogiske formål kan man bygge komplette glassbikuber - de er mer til for å se på enn for honningutbyttet.

Overføring fra halmkurver

For å overføre en koloni fra en halmkube til en magasinkube, plasseres den nye kuben på stedet for den gamle kuben. Biene flytter inn frivillig når den gamle kuben tømmes. Brodderkammene og matrester kan også flyttes, slik at kolonien kan fortsette å arbeide uten avbrudd.

Konklusjon:
Magasinkuber med glass er langt bedre enn de gamle halmkubene. De beskytter biene, gjør all jobb enklere, gir ren honning og gjør det mulig for birøkteren å bedre forstå og ta vare på bifolket sitt.

§4: Instruksjoner for å lage magasinkuber

Nå som nytten av magasintoppene er demonstrert, følger en detaljert veiledning. Den er holdt så enkel at enhver håndverker eller dyktig birøkter kan lage kubene selv.

Grunnleggende mål på tilbyggene

Hver topp er kvadratisk, med en innvendig bredde på 13 tommer og en høyde på 4,5 tommer. Disse målene er utprøvd og testet: De er praktiske, enkle å stable og gir nok plass til at biene kan bygge bikaker.

Toppene består av fire bord med en tykkelse på ca. 2,5 cm. Hjørnene er sammenføyd med nagler og spor og i tillegg limt eller skrudd sammen for å gjøre dem lufttette og stabile.

Flygehull og glassvindu

På fronten er det et flygehull som er ca. 4 cm bredt og 1 cm høyt. Det er utstyrt med en skyver som gjør hullet smalere eller stenger det helt - for eksempel under transport eller når det er fare for predasjon.

På baksiden er det skåret ut en åpning for en glassrute som er ca. 8 cm bred og 3 cm høy. Glasset settes inn i en enkel ramme og dekkes med en glidelist av tre, slik at det kan lukkes lystett ved behov.

Innvendig konstruksjon - lister og gitter

Innvendig plasseres lister eller gitter. De gir biene retning for byggingen av kubene og holder kubene på riktig avstand fra hverandre. Til dette formålet brukes fire smale trelister med spor, der det settes inn flere tynne lister (omtrent en finger brede). Disse danner et rutenett som kan fjernes.

Ristene gjør det lettere å ta ut kubbene og hindrer biene i å krysse dem på kryss og tvers. Biene følger gjerne disse retningslinjene hvis de settes inn så snart det nye honningkammeret er satt opp.

Stabling og forsegling

Flere topper plasseres oppå hverandre. For å sikre at det ikke blir noen spalte, får over- og underkant en enkel not- og fjærfuge eller en smal rammelist, som også hindrer regn i å trenge inn. Ved behov kan hullene tettes med en smal stripe voks eller linoljekitt.

Toppene tettes med en dekkplate. Ved vinterlagring eller transport kan kuben beskyttes med et enkelt tak av metallplater eller tre.

Materialanbefalinger

Lett, tørt bartre, f.eks. gran eller edelgran, er det beste. Det er varmt, lett å arbeide med og vrir seg mindre. De innvendige flatene bør være jevnt høvlet**, slik at biene lettere kan belegge dem med propolis.

Utsiden av kuben kan værbeskyttes med linolje eller en tynn, farget lasur. For tykk maling eller giftige lakker er uegnet fordi de forsegler lukten av treverket eller kan skade biene.

Tilleggsutstyr

• For transport kan man feste små stenger eller kroker for å holde toppene sammen.
• Et beskyttelsesgitter for dronningen kan brukes hvis du ønsker å holde henne borte fra honningkammeret.
• Hvis du ønsker det, kan du sette inn en fôringsramme i toppen for å tilby biene nektar eller sukkervann om våren eller når det er hull i honningflyten.

Produksjonskostnader

Slike magasintopper koster litt mer enn en godt laget halmkasse, men holder i mange år. En dyktig snekker kan lage flere topper på én dag. Sammenlignet med halmkurver er den lille ekstrakostnaden verdt det, fordi de er mer holdbare, mer praktiske og mer produktive.

Konklusjon:
Magasinkuben er enkel å lage. Den krever bare noen få planker, en glassrute og litt omhyggelig arbeid. Resultatet er en holdbar, komfortabel og bievennlig bolig som gir birøkteren kontroll, honningutbytte og glede.

§5: Høst rene honningskiver uten å forstyrre biene

En stor fordel med magasinkuber er at du kan høste honning året rundt uten å skade verken yngel eller bier**. Dette gjør ikke bare innhøstingen enklere, men honningen blir også renere og av beste kvalitet.

Prinsippet om skånsom innhøsting

Biene bygger og fyller alltid honningtavlene sine nedenfra og opp. Yngelen sitter nederst, lagrene over. I magasinkuber er derfor den nederste plassen alltid reservert for yngel og mat. Øverst plasseres nye honningkamre, som kun er beregnet på fersk nektar.

Så snart en øvre topp er fylt og dekket til, fjerner du den og erstatter den med en tom. Biene fortsetter å hente honning uten å bli forstyrret i ynglekammeret. Det betyr at det kan høstes honning flere ganger i året.

Fordeler med denne metoden

1 Ingen tap av yngel - I motsetning til ved bruk av halmkurver er det ikke nødvendig å skjære ut tavler, noe som tidligere ofte førte til at yngel ble ødelagt. 2 Biene holder seg i ro - Siden bare det øvre honningrommet fjernes, føler ikke biene seg truet. 3 Honningen holder seg ren - De øvre rammene inneholder bare fersk honning, ingen pollenrester eller yngel. 4 Mulighet for flere innhøstinger - Etter den tidlige innhøstingen kan sommer- og seninnhøstingen høstes like rent.

Når du skal fjerne honningkamrene

Det beste tidspunktet er når de fleste av tavlene i det øvre slyngetaket er dekket. Honning med lokk er moden og klar for lagring. Ulukkede tavler bør stå i noen dager til biene har gjort honningen tykkere.

Etter innhøsting legger du straks på en ny, tom topp. Biene vil umiddelbart begynne å bygge nye tavler og lagre neste avling.

Håndtering av honningtavlene

De avtakede toppene plasseres på et rolig sted. Hvis du ønsker å tilby ren skivehonning, kan du la vaflene stå i rammen og bare dekke dem til. Ved større mengder slynger du ut honningen og setter de tomme tavlene tilbake på et bifolk senere - biene vil bruke dem igjen med en gang.

Ta vare på biene

Det er viktig å la det være tilstrekkelig honning i yngelkammeret slik at biene ikke sulter. Spesielt før hull i honningflyten og frem mot vinteren må det ikke være for lite honning. Med magasinkuber blir denne kontrollen enklere fordi du når som helst kan se inn i de nedre rommene.

Rengjøring og stell

Etter honninghøstingen bør de tomme toppene rengjøres og oppbevares på et tørt sted for å unngå voksmøll. Glassvinduer og treverk kan tørkes av med en myk klut. Godt vedlikeholdte redskaper holder i mange år.

Konklusjon:
Med magasinkuber kan man høste honningen på en ren måte flere ganger i året uten å forstyrre biene eller ødelegge yngel. Denne metoden sparer arbeid, opprettholder sterke kolonier og gir den beste kvaliteten på honningen.

§6: Fordelene med magasiner generelt

Magasiner er ikke bare en mer praktisk byggemetode, de gir også en betydelig fordel for birøktingen som helhet. De gjør det mulig å holde biene på en måte som er både artstilpasset og økonomisk** uten å forstyrre eller svekke dem unødig.

Honning- og voksutbytte uten ødeleggelse

Med magasinkuber kan honning og voks innhentes uten å drepe kolonien eller ødelegge yngel. Tidligere måtte ofte hele kolonier ødelegges for å få tak i honning og tavler. Nå er det bare de øvre honningkamrene som fjernes, mens yngelkammeret forblir uforstyrret.

Honningen blir derfor renere og av bedre kvalitet, siden den ikke inneholder pollenrester. Voksen kan også trekkes ut på en skånsom måte: Gamle honningkaker kan smeltes ut uten å skade kolonien.

Flere fordeler per år

Ved å sette opp nye honningkamre kan biene utnytte flere honningproduksjonssykluser per år. Tidlig honning, sommerhonning og sen honning kan høstes hver for seg. Dette gir birøkteren mulighet til å tilby forskjellige typer honning.

I tillegg blir det lettere å tette hull i honninghøsten fordi biene kan fylle opp igjen de allerede fjernede rammene i stedet for å måtte bygge nye.

Mindre vedlikeholdsbehov

Vedlikeholdet er enklere og raskere med magasinkuber. Du kan styrke koloniene etter behov, danne avleggere eller utvide honningkammeret uten å måtte flytte hele kolonien. Svake kolonier kan enkelt støttes med yngelkaker fra sterke kolonier.

Det er også enklere å inspisere**: Gjennom glassvinduene kan du i god tid se om dronningen mangler, om det er plassmangel eller om det oppstår sykdommer.

Lengre levetid for bikuben

Magasintopper er mer holdbare enn halmkurver. Med godt stell holder de i mange år. Selv om en del blir skadet, kan den skiftes ut enkeltvis uten at hele kuben går tapt.

Glede og kunnskap

Sist, men ikke minst, gir magasinkuber også mer glede ved birøkting. Gjennom glassvinduene kan du se livet i kuben: hvordan biene bygger, steller yngelen, lagrer honning og samarbeider. Dette er ikke bare lærerikt, men også en stille glede for enhver naturelsker.

Konklusjon:
Magasiner kombinerer nytte og beskyttelse. De muliggjør flere honningproduksjoner per år, forenkler stell, forlenger bikubens holdbarhet og gjør det mulig for birøkteren å forstå og observere biene sine bedre.

7: Spesielle fordeler med magasintopper av tre med glass

Av alle magasintyper er tretoppene med glassvinduer de beste. De kombinerer holdbarhet, enkel håndtering og muligheten til å observere bienes liv direkte.

Mer holdbart og værbestandig

Tre er mer holdbart enn halm. En godt bygget bikube av tre kan brukes i mange år, mens halmkuber ofte forringes etter bare noen få vintre. Tre gir også bedre beskyttelse mot kulde, varme og fuktighet hvis det behandles og vedlikeholdes på riktig måte.

Lett å sjekke

Gjennom glassruten på baksiden kan du når som helst se hvor langt biene har utviklet rommet:

• om dronningen legger egg,
• om det er yngel til stede,
• om det lagres honning,
• om det er fare for ran eller sykdom.

Dette gir birøkteren mulighet til å gripe inn på et tidlig stadium uten å måtte åpne kuben eller forstyrre biene. Denne innsikten er spesielt verdifull om våren og før honninghøstingen.

Skånsomt honninguttak

De glassformede toppene gjør honninghøstingen spesielt enkel: Du kan se om honningen er lukket og bare fjerne de fylte honningkamrene. Biene forblir rolige fordi de ikke blir berørt i yngelkammeret.

Honningen fra disse toppene er klarere og renere fordi den kun består av ferske tavler som er lagt for honningproduksjon.

Enklere å rengjøre og oppbevare

Glasstopper av tre er enkle å rengjøre og oppbevare på et tørt sted etter honninghøstingen. De er mindre utsatt for mugg eller voksmøll hvis de behandles riktig. Glasset kan også enkelt tas av og rengjøres.

Gleden ved å observere

Muligheten for observasjon** er en særlig fordel. Du kan se bikakebyggingen, yngelpleien og sankernes arbeid på nært hold uten å forstyrre bifolket. Dette er lærerikt for nybegynnere og nysgjerrige, og hjelper erfarne birøktere til å bli bedre. Besøkende og skolebarn kan også beundre bienes liv.

Konklusjon:
Magasinplater av tre med glass kombinerer praktiske fordeler som holdbarhet og kontroll med gleden ved å se på biene. De er det beste valget for alle birøktere som ønsker å kombinere omsorg, avkastning og glede.

§8: Fra magasintopper av halm

I tillegg til magasinforlengelser av tre finnes det også stråforlengelser, som har en lignende struktur, men som er laget av vevd halm. De er et billigere alternativ, men har noen ulemper sammenlignet med tre.

Fordeler med stråtopper

• Lavere produksjonskostnader:** Halm er billig og enkelt å jobbe med. Hvis du kan veve det selv, kan du lage slike redskaper raskt og med lite materiale.
• Lettvekt:** Halmtopper er lettere enn tre, noe som gjør dem enklere å ta av og på.
• Varmeisolerende:** Halm gir god beskyttelse mot sommervarme og vinterkulde, slik at biene trenger å bruke mindre energi på å regulere klimaet i kuben.

Ulemper med halmtopper

• Mindre holdbart:** Halm er følsomt for fuktighet og skadedyr. Etter noen år blir det sprøtt eller spist opp av mus, voksmøll og andre insekter.
• Vanskeligere å rengjøre:** Etter honninghøstingen kan halmtopper ikke rengjøres like grundig som tre. De absorberer honningrester og fuktighet og tiltrekker seg mugg og skadedyr.
• Ingen glassvinduer:** Halmtopper gir ikke innsyn. Det er derfor ikke mulig å se hvor langt biene har bygget, eller om honningen er tappet.

Hvem passer halmtopper til?

Halmtopper er en overgangsløsning for birøktere som ønsker å gå fra halmkurver til magasinkuber, men som ennå ikke har mulighet til å få laget tretopper. De egner seg også for små sekundære bifolk eller for birøktere som bare ønsker å holde bier i noen få år.

Men hvis du ønsker å holde bier permanent, vil du spare mer tid og penger i det lange løp med treglastoppene, siden de varer i mange år og er mer praktiske.

Konklusjon:
Halmtak er lette, varme og billige, men ikke holdbare og mindre hygieniske. De kan midlertidig erstatte tretopper, men er ikke et likeverdig alternativ for langsiktig birøkt med høy avkastning.

§9: Slik bruker du magasintopper riktig i birøkt

For å få mest mulig ut av magasinforlengelser må du bruke dem på riktig tidspunkt og på riktig måte. Suksessen avhenger mindre av designen enn av dyktig håndtering.

Sette opp nye honningkammer

• Om våren, så snart biene er sterke nok og yngelkammeret er godt fylt, plasseres den første honningtoppen** på toppen.
• Så snart denne er fylt og delvis tildekket, tar du den av og setter straks på et nytt, tomt honningkammer.
• På denne måten kan biene utnytte avlingen uten avbrudd.

Det er viktig ikke å vente for lenge, ellers vil biene gå tom for plass. Dette fører til sverming eller vill tavlebygging.

Observasjon gjennom glassvinduet

Gjennom glassvinduet kan du se

• om biene allerede har utviklet den nye plassen,
• hvor mye honning som allerede er lagret,
• og om honningen er sluppet og kan høstes.

Denne kontrollen sparer arbeid og gjør at man unngår unødvendig åpning av kuben.

Høsting av honningkamrene

Når toppen er nesten helt dekket, fjernes den forsiktig. Biene forblir rolige fordi yngel og forråd i den nedre delen forblir urørt. Skift straks ut den avmonterte toppen med en tom, slik at byggeinstinktet opprettholdes.

På denne måten kan du høste flere avlinger per år hver for seg:

• Tidlig honning (f.eks. fruktblomster),
• Sommerhonning (kløver, lind),
• sen innhøsting (lyng, bokhvete).

Utnyttelse av gamle tavler

Tomme honningtavler fra toppen kan gjenbrukes. Hvis du setter dem i et nytt honningkammer, sparer biene mye tid og fyller dem raskere igjen. Dette øker avkastningen og beskytter avlingen.

Ta vare på toppene

Etter honninghøstingen rengjøres toppene og lagres på et tørt sted. Topper av tre er enkle å rengjøre, mens halmtopper krever spesiell oppmerksomhet mot mugg og voksmøll.

Konklusjon:
Hvis du setter på magasintoppene til rett tid og høster i god tid, vil du få størst utbytte. Glassvinduer gjør det lettere å observere, og gjentatt plassering av nye honningkamre gjør det mulig å høste flere ganger i året uten å forstyrre biene.

§10: Slik flytter du biene fra halmkurver til magasintopper

Hvis du tidligere har holdt bier i halmkurver, kan du enkelt overføre dem til magasinkuber. Prosessen er enkel og skader ikke biene hvis den utføres til rett tid og med ro.

Den beste tiden

Det er best å flytte koloniene på våren eller forsommeren når biene allerede flyr, men ennå ikke er i full vigør. På dette tidspunktet er det mye yngel, men kuben er ikke for tung. I kjølig vær eller kraftig regn bør du ikke flytte.

Klargjøring av magasinkuben

1. Legg nytt magasingulv på plassen til halmkuben.
2. Sørg for en ferdig topp med lekter og eventuelt en fjernet bikube.
3. Ha en andre tom topp klar til biemassen.

Alt må være klart på forhånd slik at biene kan flytte inn raskt.

Flytting av biene

1. Ta forsiktig av halmkuben og snu den.
2. Rist biene ut av kurven og over i en tom, klargjort topp med et lett bank.
3. Plasser toppen med biene på det nye magasinet.

De fleste biene vil løpe inn frivillig, spesielt hvis de lufter dronningen sin. Du kan roe dem ned med litt røyk eller en lett vanntåke.

Flytting av yngelkammene

For at biene skal kunne begynne med yngelpleien med en gang, tar du noen yngelkaker fra halmkuben og plasserer dem i den nederste kassen. På denne måten kan biene beholde avkommet sitt og raskt føle seg hjemme igjen.

Ferdigstillelse av overføringen

• Biene er som regel rolige og begynner straks å bygge tavler.
• En ny honningtopp legges på toppen umiddelbart slik at byggeinstinktet utnyttes.
• Etter en eller to dager flyr biene til sitt nye sted som vanlig.

Hvorfor denne metoden er skånsom

Biene blir ikke unødig urolige fordi de blir værende på det gamle stedet. Dronningen blir værende i kolonien, og de overførte yngelkammene gir dem umiddelbart arbeid og orientering. I løpet av noen få dager vil de arbeide i magasinet på samme måte som de gjorde i halmkuben.

Konklusjon:
Med litt forberedelser kan man lett og uten tap konvertere bier fra halmkurver til magasintopper. På denne måten kan du overta eksisterende kolonier og samtidig bytte til en bedre bikubeform.

§11: Firkantede bikuber med store glasspaneler - mer for fornøyelsens skyld enn for nytten

I tillegg til de praktiske magasininnretningene finnes det også spesielle bikuber med store glasspaneler, som først og fremst er beregnet på å observere livet til biene. De er mindre ment for økonomisk vinning og mer for nysgjerrige, skoler eller naturelskere.

Konstruksjon av slike biehus

• Disse biehusene er firkantede og består nesten utelukkende av glass, slik at man kan se kuben fra alle sider.
• Inni er det kakestammer eller staver som biene bygger kakene sine på.
• For å hindre at kolonien utsettes for for mye lys, finnes det skyveluker eller lokk som kan brukes til å gjøre glasset mørkere ved behov.

På den måten kan du til enhver tid følge med på bienes arbeid uten å måtte åpne kuben.

Formål og fordeler

Hovedformålet er observasjon og instruksjon:

• Du kan se hvordan dronningen legger egg og hvordan arbeiderne steller yngel.
• Du kan følge bikakens konstruksjon trinn for trinn.
• Besøkende og elever får et direkte inntrykk av bienes liv.

Slike glasshus er også nyttige for vitenskapelige eksperimenter. Du kan se nøyaktig hvordan biene reagerer på endringer uten å forstyrre kolonien.

Ulemper for biene

Slike glasshus er mindre egnet for praktisk drift:

• Biene liker ikke permanent lysstyrke. For mye lys forvirrer dem og forstyrrer arbeidet deres.
• Glass gir mindre beskyttelse mot varme om sommeren og kulde om vinteren.
• Honningutbyttet er lavere fordi biene er mer rastløse.

Derfor bør glasset være tildekket mesteparten av tiden** og bare åpnes for observasjon. Hvis du setter pris på honning, er det bedre å velge vanlige magasinkuber.

Konklusjon:
Firkantede bikuber i glass er først og fremst beregnet på undervisningsformål og entusiaster. De viser bienes liv på en illustrativ måte, men er mindre praktiske for birøkt med høy avkastning.

§12: Spirede og forenede bier er de mest flittige

En interessant observasjon i birøkt er at spirede eller forenede bier ofte er spesielt flittige og fredelige.

Utdrevne bier

Hvis man driver ut et bifolk fra en halmkube, f.eks. for å flytte det over i en magasinkube, er disse biene unormalt flittige etterpå.

• De har ingen gamle kammer og forråd å holde fast ved, men må begynne helt på nytt.
• Derfor er de fulle av byggeinstinkt og benytter enhver anledning til å bygge nye tavler og hente inn honning.
• Svermestemningen forsvinner også for en lengre periode fordi biene først er opptatt med å bygge opp igjen.

Forening av kolonier

Oppførselen til forente kolonier, det vil si når to svake kolonier slås sammen, er lik:

• Biene blir roligere fordi de plutselig har et større fellesskap.
• De begynner straks å bygge kammer og yngel sammen.
• Ofte blir ikke dronningen i den svakere kolonien angrepet, men biene slutter seg raskt til den sterkere dronningen.

Hvorfor disse biene er mer flittige

Biene er mer flittige når de:

• har nok plass til å bygge kuber,
• har en klar oppgave (bygge, lagre),
• og ikke er "bundet" av gamle lagre eller utdaterte kammer.

Utdrevne og forente kolonier har akkurat disse forutsetningene: De er i en ny bolig, fulle av byggeinstinkt og uten gammel last.

Konklusjon:
Bier som har blitt fordrevet fra gamle bikuber eller slått seg sammen med andre kolonier, arbeider spesielt flittig og er mer fredelige. Alle som ønsker å fornye eller forynge kolonier, kan utnytte denne effekten.

§1: Formering av bikuber er en viktig del av birøktingen

Reproduksjon av bifolk** er en av de viktigste oppgavene til en birøkter. Hvis du bare har noen få bifolk og ikke formerer dem, vil du ikke være i stand til å opprettholde birøktingen din lenge. Kolonier går til grunne gang på gang på grunn av aldrende dronninger, sykdommer, vintertap eller ulykker. Uten erstatninger krymper populasjonen.

Hvorfor reproduksjon er viktig

1 Bevaring av populasjonen
Hvert år faller noen bifolk fra. Hvis du ikke bygger nye, må du kjøpe dyre nye kolonier eller slutte helt med birøkt.

2 Forbedring av avkastningen
Unge, nydannede bifolk er spesielt flittige. Biene er fulle av byggeinstinkt og samler mer honning. Gamle, overfylte kolonier har en tendens til å sverme og arbeide mindre.

3 Fornyelse av dronninger
Nye dronninger produseres gjennom reproduksjon. Gamle dronninger legger færre egg, og kolonien blir svakere. Unge dronninger sørger for sterke kolonier med mye yngel og honningproduksjon.

4 Beskyttelse mot tap
Hvis du bare har noen få kolonier, risikerer du at en eneste hard vinter ødelegger hele kolonien. Flere kolonier sikrer koloniens overlevelse.

Reproduksjonstyper

Det finnes to hovedmåter å formere bifolk på:

• Naturlig formering ved sverming - den gamle kuben deler seg ved at en del av kolonien flytter ut med den gamle dronningen.
• Kunstig formering ved avkom** - birøkteren tar yngelkubber og bier fra sterke bifolk og danner nye fra dem.

Begge metodene har sine fordeler og ulemper. Svermer er sterke, men uforutsigbare. Avleggere kan planlegges, men er i utgangspunktet svakere.

Riktig tidspunkt

Det er best å dele seg på våren og forsommeren når det er mye honning og koloniene er sterke. Deling for tidlig vil svekke kolonien, og for sent vil ikke produsere unge kolonier før vinteren.

Sammenheng med honningutbyttet

De som formerer seg, får vanligvis mindre honning samme år fordi biene bruker energien sin på å bygge tavler og yngel. Denne investeringen er imidlertid verdt det: En nydannet koloni produserer mer honning året etter enn du taper i året du formerer deg.

Konklusjon:
Reproduksjon av bifolk er nødvendig for å opprettholde bestanden, fornye dronningene og sikre langsiktig avkastning. Enten det er gjennom svermer eller avleggere - alle birøktere må bygge noen nye bifolk hvert år.

§2: Hvordan bier naturlig svermer og formerer seg

Bienes naturlige reproduksjon skjer gjennom sverming. Når en koloni har blitt sterk om våren og har produsert mye yngel og honning, begynner den å fostre opp nye dronninger. Kort tid før den første unge dronningen klekkes, forlater den gamle dronningen kuben - og en del av kolonien flytter ut med henne. Slik oppstår en ny sverm.

Tegn på sverming

En erfaren birøkter oppdager i god tid når et bifolk ønsker å sverme:

• Biene henger i tette klynger foran inngangshullet.
• De flyr mindre ut, selv om det er godt vær.
• Du kan høre en spesiell, lys summing eller "bagging" fra den gamle dronningen i kuben.
• I yngelkammeret kan du se Wisel-celler, dvs. spesielle dronningceller som er større og bygget vertikalt.

Disse tegnene dukker vanligvis opp på senvåren, når den første store avlingen nærmer seg slutten og kolonien er veldig sterk.

Svermprosessen

På en varm, vindstille dag - vanligvis rundt middagstid - forlater svermen plutselig kuben. Den stiger høyt til værs, kretser over bigården i noen minutter og samler seg så på en gren, busk eller gjerdestolpe i nærheten for å danne en stor klynge.

Der blir svermen som regel sittende i en halv til noen timer**, helt til sporbiene har funnet en ny bolig. Hvis birøkteren fanger den i løpet av denne tiden, kan han plassere den i en klargjort bikube.

Etter at den er fjernet, klekkes det nye dronninger i den gamle kuben. En av dem tar over kolonien. Hvis det fortsatt er flere dronninger igjen, kan det utvikle seg re-svermer - mindre svermer som flytter ut med en ung dronning.

Fordeler og ulemper ved naturlig sverming

• Fordeler:** Svermer er fulle av energi og byggeinstinkt. De bygger nye kammer raskt og samler flittig.
• Ulemper: Svermer kommer ofte uventet**. Noen ganger flytter de seg før birøkteren rekker å fange dem. I tillegg reduserer hver sverm honninginnhøstingen til moderkolonien.

Hvorfor sverming bør kontrolleres

Det er bedre for avkastningen hvis birøkteren forebygger eller kontrollerer svermingen i god tid:

• For mange svermer svekker bifolket, og honninginnhøstingen blir dårligere.
• Uventede svermer kan gå tapt.
• Med planlagte kutt kan koloniene formeres uten at ukontrollerte svermer forsvinner.

Derfor griper mange birøktere inn og danner kunstige svermer eller avleggere, som kan kontrolleres bedre. Neste avsnitt forklarer hvordan dette fungerer.

Konklusjon:
Den naturlige svermen er den måten biene formerer seg på av seg selv. For birøkteren er den nyttig, men uforutsigbar. Hvis du vil høste honning og fortsatt reprodusere, må du oppdage svermer i god tid, fange dem eller erstatte dem med planlagte avleggere.

§3: De ulike typene kunstige svermer eller avleggere og hva som er best og enklest

I tillegg til naturlige svermer finnes det også kunstige svermer, også kalt avleggere. De er ikke overlatt til tilfeldighetene, men dannes bevisst av birøkteren. Allerede tidligere bieforskere som Swammerdam og senere Pfarrer Schirach beskrev ulike metoder. Mange av disse gamle metodene er imidlertid tungvinte og arbeidskrevende, slik at de sjelden ble imitert. I dag finnes det enklere og bedre metoder som passer for alle birøktere.

Schirachs metode - historisk, men arbeidskrevende

Schirach anbefalte å ta ut en kube full av bifolk om våren - i slutten av april eller begynnelsen av mai - en varm morgen, drive biene oppover med røyk og deretter skjære ut noen få håndstore biter av kammen med yngel fra midten. Disse bitene ble plassert i små trekasser der biene uten den gamle dronningen avlet opp nye dronninger.

Denne metoden er lærerik og demonstrerer leggingsprinsippet, men den er arbeidskrevende og lite praktisk.

Enkel moderne legging

I dag tar du hele yngelkammene inkludert biene fra en sterk koloni. Slik gjør du dette:

1. Velg ut 2-3 kammer med mye yngel og unge bier.
2. Heng dem i en forberedt bikube eller kasse, supplert med fôrkubber eller midtvegger.
3. Plasser avleggeren på et annet sted slik at de flygende biene ikke kommer tilbake.

Biene vil fostre opp en ny dronning fra de yngste larvene. I løpet av 3-4 uker er avleggeren en selvstendig koloni.

Avlegger med dronning

Det er enda tryggere å sette inn en parret ung dronning med en gang. Da sparer man tid på avlsarbeidet, og avleggeren utvikler seg raskere.

Kombinere flere kolonier

En spesielt god metode er å ta en yngelkam fra hver av to eller tre sterke kolonier og danne en kjerne. Slike avleggere er sterkere og svekker moderkoloniene mindre.

Når skal man danne avleggere?

• Våren og forsommeren** er den beste tiden. Da er det nok yngel, og biene har et byggeinstinkt.
• Hvis været er dårlig eller det er mangel på honning, bør du fôre biene for å unngå at de sulter.

Hvorfor avkom ikke gjør noen skade

Noen birøktere er redde for å bygge avleggere fordi de tror at de vil svekke koloniene for mye. Men hvis et bifolk er stort nok og har mye yngel, kommer det seg i løpet av noen uker. Etter 14 dager kan man som regel se at moderkoloniet er sterkt og fullt av yngel igjen.

Konklusjon:
Det finnes mange måter å lage stiklinger på. De eldre metodene som Schirachs er tungvinte. Den beste og enkleste måten er å kombinere noen yngelkuber med bier fra flere kolonier eller å sette inn en ung dronning med en gang. Slike avleggere er sterke, trygge og svekker moderkoloniene bare litt.

§3: Fordelene med legging og når det er best å gjøre det

Den største fordelen med legging er at du får nye kolonier tidlig - ofte noen uker tidligere enn de naturlige svermene. Du slipper å passe på svermer hele dagen, som ofte er "til stede" i lang tid, er vanskelige å nå eller til og med kan forsvinne.

Fordeler i forhold til den naturlige svermen

• Svermer er planleggbare, uten overraskelser.
• Det er ikke nødvendig å fange svermer fra høye trær, og det er ingen risiko for at de flyr bort.
• I områder der biene svermer sent eller sjelden, er avleggere den eneste sikre formeringsmetoden.

For hvem avleggere er spesielt egnet

• Alle som har bigården sin på et skyggefullt eller kjølig sted der det er mindre sannsynlighet for sverm.
• Hvis du ikke har tid til å være i hagen i svermetiden eller ikke ønsker å ha en medhjelper.
• Hvis du har mange høye trær rundt bigården som det er vanskelig å nå svermene fra.
• Hvis du har plassert biene dine i øverste etasje i et hus der det er spesielt vanskelig å fange svermer.

For alle disse birøkterne er biflytting den beste løsningen for å bygge nye kolonier på en trygg måte.

Værfordel med avleggere

En annen fordel: Naturlige svermer kan sulte i hjel under langvarig regnvær eller mangel på næringssøk hvis de ikke blir matet umiddelbart.
I motsetning til dette har avleggere allerede honning- og matlagre i kassene sine. De kan også overleve lengre perioder med dårlig vær uten å ta skade.

Men svermer har også sine fordeler

Likevel har naturlige svermer også sine fordeler:

• De er ofte kraftigere og fulle av byggeinstinkt.
• Å fange en sverm** er en spesiell glede for mange birøktere, særlig når den slår seg ned på lave trær eller i opphengte kurver.

Derfor har svermer fortsatt mange tilhengere - og det lønner seg å mestre svermfangst også.

Konklusjon:
Svermer er planleggbare, trygge og uavhengige av vær og sted. De egner seg for alle som ikke kan overvåke eller fange svermer. Naturlige svermer har derimot sin egen tiltrekningskraft og produserer sterke unge kolonier. Så begge metodene har sin verdi.

§4: Naturlig sverming og hvordan den fungerer

Når biene finner rikelig med mat på åkrene om våren, våkner deres naturlige reproduksjonsinstinkt. De ønsker å etablere nye kolonier for å sikre artens overlevelse. Så snart en bikube er stor og sterk nok, oppfostrer biene unge dronninger - fremtidige mødre og regenter for kolonien.

Forberedelse av svermen

Før svermen flytter ut, forbereder biene seg nøye:

• De fyller honningmagene med forsyninger til de første dagene i sitt nye hjem.
• De velger et varmt og vindstille tidspunkt, gjerne en solrik morgen.
• De henger ofte i store klynger i kuben mens de venter på det rette øyeblikket.

Denne tilførselen av honning er viktig, for etter at de har flyttet ut, kan det komme dårlig vær som gjør at de ikke kan hente inn noe. De tar ikke voks fra gamle celler - det svetter de ut senere når de bygger nye tavler.

Utdraget

Når den rette dagen kommer, forlater den gamle dronningen kuben sammen med en del av kolonien. Plutselig fylles luften av en høy summing. Svermen reiser seg i store sirkler, svever over bigården en stund og slår seg så ned på en gren, busk eller stolpe i nærheten.

Der danner den en tett klynge av bier, som ofte blir hengende i flere timer. I løpet av denne tiden leter såkalte sporbier etter en passende ny bolig. Hvis de finner en, leder dronningen dem dit, og hele svermen følger etter.

Det som blir igjen i moderkuben

I mellomtiden klekkes de nye dronningene i den gamle kuben. En av dem overtar kolonien. Hvis det er flere, blir det ofte re-svermer - mindre svermer som drar av gårde med en ung dronning.

Hver sverm svekker moderkolonien fordi den tar med seg mange flygebier og dessuten reduserer tilførselen av bier. Derfor sulter ofte gode kolonier om våren hvis for mange ettersvermer drar.

Hvorfor svermer er tunge

En nysvermet sverm veier mye mer enn du kanskje tror. En koloni som bare veier noen kilo på tom mage, veier seks til åtte kilo når den er fullastet med honning. Dette viser hvor stort forråd biene tar med seg til sin nye "økonomi" - og hvorfor sverming er en så stor byrde for moderkuben.

Konklusjon:
Sverming er bienes naturlige måte å formere seg på. Det skjer etter faste regler: Forberedelse med honningforsyning, avreise med den gamle dronningen, dannelse av en klynge, søken etter et nytt hjem. Det er fascinerende for birøktere, men innebærer også tap hvis de ikke griper inn i tide.

§5: Det vanlige tidspunktet og timen for sverming

De månedene hvor biene svermer hyppigst er mai, juni og juli. Svermene i mai regnes som de kraftigste og mest verdifulle. Sverminger i juli er ofte for sene til å bygge opp en sterk koloni før vinteren - selv med en god ettersommer.

Usikkert svermetidspunkt

Det nøyaktige tidspunktet for svermingen kan ikke forutsies. Derfor må du i svermeperioden - i tørt og varmt vær - holde øye med biene eller be noen andre om å gjøre det.

Hvis du ikke oppdager svermen i tide, risikerer du at biene etter kort tid flyr opp i luften igjen og inn i:

• hule trær,
• sprekker i vegger
  eller andre steder som er vanskelige å komme til.

Spesielt hvis biene utsettes for sol og ikke sprøytes med vann, blir de sjelden værende i mer enn en halv time. Deretter drar de videre - ofte ugjenkallelig for birøkteren.

Unntak

I sjeldne tilfeller kan en sverm bli hengende i to timer - for eksempel i kjølig vær eller når det regner. Noen ganger blir svermen til og med stående til neste morgen etter regnvær.

Svermens dagtider

• Pre-svermer (de første, sterkeste svermene) flyr vanligvis mellom kl. 9 og 12 om morgenen.
  Jeg har imidlertid også opplevd førsvermer før kl. 8 om morgenen eller til og med så sent som kl. 17 om ettermiddagen**.
• Post-svermer kommer vanligvis mellom kl. 12 og 17, nesten aldri om morgenen**.

Konklusjon:
De viktigste svermemånedene er mai til juli. Førsvermerne ankommer vanligvis om morgenen, ettersvermerne om ettermiddagen. Fordi det nøyaktige tidspunktet er uforutsigbart, er det nødvendig med ekstra årvåkenhet i denne perioden - ellers kan en hel sverm gå tapt.

§6: De ulike svermtypene og navnene på dem

Ikke alle bisvermer er like. Avhengig av tidspunkt, årsak og sammensetning finnes det flere typer svermer, hver med sitt eget navn.

Førsverm eller hovedsverm

Førsvermen, også kjent som hovedsvermen, er den første svermen i året** som kommer ut av et bifolk. Den inneholder den gamle dronningen og en stor andel av flyvebiene. Huvudsvermer er sterke og har det største byggeinstinktet.

Ettersvermer eller ettersvermer

Ettersvermer er den andre, tredje eller fjerde svermen** som følger fra samme moderkoloni - avhengig av været og birøkterens omsorg.

• Den første ettersvermen kommer vanligvis på den 7. til 9. dagen etter forsvermen.
• I dårlig vær kan den bli forsinket til den 14. eller 17. dagen. Da slår ofte flere ettersvermer seg sammen og beveger seg ut sammen.
• Sene ettersvermer inneholder ofte 5-6 unge dronninger, mens de tidlige bare har 2-3.

Selv avleggere kan av og til slippe ut en sekundær sverm.

Jomfru-sverm

En jomfrusverm utvikler seg:

• enten fra en forsverm, dvs. fra årets første sverm,
• eller fra en ung avlegger.

Den kommer vanligvis om morgenen, ofte kun 40 dager etter at forsvermen har svermet.
Omtrent 7 dager etter en ungsverm følger noen ganger en liten ettersverm.

Nødsverm

En nødsverm flytter ut vanlig tidlig - ofte i april eller begynnelsen av mai. Den kommer fra en koloni som har mange bier, men for få honninglagre eller ikke fullt utviklede tavler.
En nødsverm kan også oppstå om sommeren eller høsten hvis den gamle dronningen mangler og flere unge dronninger har blitt avlet frem. For å unngå at de tar livet av hverandre, flytter en av de svakere dronningene ut med en del av kolonien.

Dronningens avgang signaliseres ofte ved at hun bagger.

Sultesverm eller tiggersverm

En sultesverm oppstår når en koloni er fullstendig utarmet. Den flytter ut av den fullt utviklede kuben med dronningen fordi det ikke er mer mat tilgjengelig.
Slike svermer fester seg sjelden noe sted, men flytter vanligvis direkte inn i en annen, honningrik bikube** for å bygge rede der.

Konklusjon:
Det skilles mellom hovedsvermer, sekundærsvermer, jomfrusvermer, nødsvermer og sultesvermer. Betegnelsen gir informasjon om avgangstidspunkt og årsaken til svermen. Det er viktig for birøkteren å kjenne til disse forskjellene for å kunne handle riktig.

7: De ulike kjennetegnene ved tidlig sverming

Tegnene på forestående sverming er vanligvis usikre. Selv om de gir ledetråder, er de aldri helt pålitelige. Likevel er det noen observasjoner som ofte indikerer at en sverming er nært forestående.

Dronningens posing

Den unge dronningens kalling eller posing er det mest pålitelige tegnet, spesielt når det gjelder nysvermer.

• Hvis du hører dronningen rope, kan du vanligvis forvente sverm neste dag - hvis det ikke regner.
• Hvis det regner, fortsetter svermingen til den tredje dagen, og så flytter biene ut så snart været tillater det.
• Hvis de ikke kan sverme selv da, dreper biene de unge dronningene, og kolonien holder sammen.

Noen ganger hender det imidlertid at biene ikke følger dronningens rop om å dra, men blir hos den gamle dronningen og dreper de unge dronningene - selv når det er fint vær.

Tilstedeværelse av bier

Hvis mange bier henger foran kuben, som en klynge, er dette et annet tegn:

• Det viser stor kolonistyrke og varme i kuben.
• Men: Biene kan også være til stede i flere uker uten å sverme.

Langvarig tilstedeværelse er skadelig fordi biene ikke kan arbeide. Dette problemet løses ved å gi kolonien ytterligere plass. Da begynner de å bygge igjen.

(Forfatteren påpeker at disse biene ikke er "dagdrivere" - de er bare blokkert fordi kuben er overfylt. Hvis du gir dem plass, kommer de straks i gang igjen) .

Andre subtile tegn

• Biene som kommer tilbake fra åkeren** beholder pollentrusen på beina i stedet for å ta den av i kuben - et tegn på at de sparer på forrådet til det nye hjemmet.
• Dronene flyr oftere inn og ut**, spesielt om morgenen.
• Biene som henger foran kuben, trekker seg plutselig inn i kuben for å fylle opp forrådet. I kuben kan man da høre en sterk summing og løping frem og tilbake.
• Like før avgang er det hektisk uro ved inngangshullet, enkelte bier løper opp og ned til de gir signal til de andre. Plutselig styrter mange bier ut og flyr opp med høye feltskrik - svermen er på vei.

Hvilke bier svermer?

Det er ikke bare unge bier som flyr med. Noen eldre bier følger også med svermen, ikke for å "lære opp" de unge - for alle bier er fullt ut i stand til å arbeide etter bare én eller to dager - men fordi de frivillig følger den nye dronningen. Noen blir også igjen frivillig.

Konklusjon:
Det sikreste tegnet på en nært forestående sverm er dronningens sanking**, etterfulgt av at de tilstedeværende biene trekker seg inn i kuben og surrer inne i kuben. Andre tegn, som tilstedeværelse eller økt droneflyging, er mer usikre. Til syvende og sist er det nøyaktige tidspunktet alltid noe uforutsigbart.

§8: Hva du skal gjøre hvis biene virkelig flytter ut - med tanke på flygehullet

Hvis biene faktisk svermer, bør flyvehullet håndteres med forsiktighet. Mange gjør feil her:

• Ikke åpne det for stort**.
  Noen tror at man må åpne inngangshullet så bredt som mulig eller til og med heve kuben slik at biene kan komme seg ut raskt og overalt. Dette er feil. Hvis alle biene stormer ut på en gang, flyr svermen for fort og blir vanskeligere å fange.

• Men ikke gjør den for trang heller!
  Hvis åpningen er for liten, vil ikke dronningen finne utgangen raskt nok. Hun går seg vill i kuben, blir igjen - og svermen vender tilbake til den gamle kuben.

Riktig innstilling av inngangshullet

Det beste er å la inngangshullet være nøyaktig like åpent som under en normal sterk flyging.
Da tar uttrekket lengre tid:

• Den første halvdelen av biene tumler rundt i luften en stund og blir litt slitne.
• De legger seg i nærheten til dronningen følger etter med resten av kolonien.

Dette holder svermen rolig og gjør det lettere å fange den.

Hvorfor svermen fester seg

Festingen, dvs. samlingen av svermen på en gren eller stolpe, har bare ett formål:

• Alle biene skal samles på ett sted.
• Der venter de også på de biene som fortsatt var ute i åkeren da de svermet, og som skal komme hjem senere.

En sverm oppholder seg vanligvis på dette stedet i høyst en time. Hvis den ikke har blitt tilbudt et nytt hjem eller blitt lett sprayet med vann innen den tid, drar den videre - og går ofte tapt for birøkteren.

(Merk: Ved regn- eller tordenvær kan en sverm bli værende på stedet i en halv dag eller til og med over natten).

Konklusjon:
Ved sverming må inngangshullet verken være for bredt eller for smalt. Biene trenger tid til å samle seg og vente på dronningen. Hvis svermen blir stående uten tilsyn for lenge, vil den trekke videre og er vanskelig å hente inn igjen.

§9: Hva synes du om de såkalte sporbiene?

Det sies ofte at biene dager før svermingen sender ut såkalte sporebier eller speidere for å utforske et hult tre eller en annen egnet bolig for å flytte inn etter svermingen. Mange mener at disse speiderne nøye velger ut målet på forhånd.

Observasjoner og tvil

Slike rapporter er imidlertid som regel basert på bare antagelser.
Noen bier har ofte blitt sett fly inn i hule trær, gamle kasser eller preparerte kurver, hvor de har rengjort og pusset dem. Kort tid etter har svermen faktisk flyttet inn der. Men om biene faktisk utforsker disse stedene flere dager i forveien**, er ikke sikkert.

Selv har jeg opplevd følgende:
En venn hadde en bigård med glassplater. Inni var det tomme kammer fra en koloni som hadde dødd i vinter. Noen bier fløy inn, ryddet og gjorde rent. Vi var spente på om det ville flytte inn en sverm - og ganske riktig, kort tid etter kom det en ung sverm og tok bolig i den klargjorte kuben.

Mulig forklaring

Det er sannsynlig at bier foretrekker tette, tomme boliger når de svermer, hvis de er rene og lukter voks. Men om de utforsker disse stedene lenge før, eller om sporbiene bare blir sendt ut under svermingen, er uklart. En ting er i hvert fall sikkert:

• Biene tar gjerne imot forberedte, rengjorte bikuber.
• Hvis svermen finner et egnet hjem, flytter den raskere inn i stedet for å bli hengende lenge utenfor.

Konklusjon:
De såkalte sporbiene er ikke et bevist faktum, men snarere en observasjon: Det hender at bier flyr inn i tomme bikuber, rengjør dem og kort tid etter flytter inn med svermen. Om de virkelig planlegger dette flere dager i forveien, er tvilsomt - det eneste som er sikkert, er at rene, voksluktende bikuber tiltrekker seg svermen.

§10: Sprøyting til rett tid er det mest nyttige ved sverming - ringing hjelper ikke

Når svermen er halvveis ute av kuben og allerede sirkler høyt oppe i luften, kan birøkteren oppmuntre den til å slå seg ned i nærheten ved å sprøyte vann.

Sprøyting på riktig måte

• Bruk rent vann som fukter bienes vinger lett.
• Våte vinger blir tunge, biene blir fortere slitne og slår seg snart ned.
• I tillegg tror biene at det regner og leter derfor etter et sted å lande.

Men vær forsiktig:

• Ikke sprøyt for tidlig! Du bør bare sprøyte når du ser eller mistenker at dronningen allerede har forlatt kuben.
• Hvis dronningen ser våte bier når hun kommer ut, vil hun bli i kuben fordi hun tror at det regner. Hele svermen vender da tilbake.
• På samme måte må ingen dråper falle på inngangshullet, ellers blir dronningen avskrekket.

Hvilket utstyr er egnet?

En vanlig vannkanne er ikke nok, da man sjelden kan spraye så høyt som biene flyr.
En liten håndsprøyte, f.eks. laget av et gammelt haglgevær- eller pistolløp, er det beste. Denne kan nå to til tre etasjer opp. Sprøyt lett over svermen slik at dråpene faller under biene etter hvert som de faller. En for hard stråle vil bare gjøre skade.

Den unyttige ringingen

Den gamle skikken med ringing med ljåer, bjeller eller klokker har ingen effekt på biene.

• Selv om biene hører godt, kan de ikke stoppes av musikk eller støy.
• Det eneste formålet med ringingen er å advare naboene, slik at det er tydelig at svermen som flytter ut, tilhører deres egen bigård og ikke blir ulovlig tilegnet.

Konklusjon:
Hvis du vil dirigere svermer, må du spraye dem med vann på riktig tidspunkt for å få dem til å sette seg raskt opp. Ringing og støy hjelper derimot ikke - det tjener kun til kommunikasjon birøkterne imellom.

§11: Hvorfor ikke alle biene noen ganger setter seg i kuben og svermen avtar

Så snart svermen er i luften, bør du nøye observere flyvningen og summingen. Dette vil fortelle deg om svermen er komplett eller ikke.

Flyvning og lyd avslører dronningen

• Hvis biene flyr i tette sirkler og kommer tettere og tettere sammen, samtidig som summingen høres lys og glad** ut, er dronningen sammen med dem. I så fall vil svermen snart slå seg ned på en gren eller et annet sted.
• Hvis de flyr spredt rundt og summingen er stille og dempet**, er dronningen borte. Hun har enten blitt igjen i kuben eller falt ned på bakken da hun flyttet ut.

Konsekvenser av en savnet dronning

Hvis svermen ikke har dronningen med seg, vil den ikke bygge seg opp.

• Selv om enkelte bieklynger blir sittende fast et sted, vil de snart rive seg løs igjen, slutte seg til de andre biene og til slutt vende tilbake til moderkuben.

Hva gjør jeg hvis svermen forblir urolig?

Hvis biene ikke samler seg, men er spredt rundt omkring, bør du se etter i nærheten av bigården:

• Ofte ligger dronningen på bakken fordi hun fortsatt er for ung og ikke kan fly.
• Noen ganger har dronningen en blemme på vingene, noe som kan skje med unge dronninger. Det finnes til og med dronninger som ikke har vinger i det hele tatt.

Dronningen er lett å finne hvis du legger merke til hvor en liten klase bier sitter - de samler seg rundt dronningen sin.

Konklusjon:
Om svermen er komplett, kan man se på flyvningen og lyden. Hvis dronningen blir igjen eller ikke er i stand til å fly, vil ikke svermen feste seg, men komme tilbake. I slike tilfeller må dronningen letes opp og bringes til biene.

§12: Hva du skal gjøre hvis svermen henger, og hvordan du kan fange den

Når svermen har satt seg helt fast og er rolig, begynner selve innfangingen av svermen.

Forberedelse og immobilisering av svermen

Spray først svermen lett med vann:

• Bruk en støvel eller kost, en bunt halm eller friske kvister er også egnet.
• Dypp kosten i ferskt vann og fjern de grove dråpene slik at det bare blir en fin spray igjen.
• Biene sprayes forsiktig slik at de forblir rolige.

*(Det er bemerkelsesverdig hvordan de øverste biene i klyngen bærer en last som er mange ganger tyngre enn dem selv. Tusenvis av andre bier henger ofte i bare noen få ben. Styrken og elastisiteten til disse små dyrene er forbløffende).

Ved å drysse dem lett, flyr biene mindre opp når de ristes av. Men du må ikke gjøre dem for våte, ellers blir de trege og klumper seg sammen.

Klargjøring av den nye kuben

Mens svermen henger, er det nye hjemmet allerede i ferd med å bli klargjort:

• Det nye biehuset plasseres på en hvit duk, rett under eller ved siden av treet som svermen henger på.
• Inngangshullet åpnes en til to fingre bredt slik at biene lett kan komme inn.

Risting av svermen

Når biene har roet seg, rister du klyngen forsiktig ned i en kurv eller rett foran den nye kuben:

1. Et fast slag eller en forsiktig avbørsting med en kost løsner svermen fra grenen.
2. De fleste biene faller ned på duken og samler seg der.
3. Når dronningen har funnet veien inn i den nye kuben, følger de gjenværende biene etter henne av seg selv.

Etternølere

Noen bier blir igjen på grenen eller flyr rundt. Disse følger vanligvis etter av seg selv så snart de kjenner igjen dronningens duft fra den nye boligen.
Hvis du vil, kan du jage bort de siste etternølerne med røyk eller velduftende urter som malurt eller kamille.

**Konklusjon
En hengende sverm roes litt ned med vann og ristes deretter forsiktig inn i den nye kuben. Det er viktig at den nye boligen er klargjort og at dronningen kommer trygt inn - da vil hele kolonien følge henne av seg selv.

§13: Hva gjør du hvis svermen har viklet seg rundt en stamme eller stolpe?

Noen ganger slår svermen seg ikke ned på en gren eller et lett tilgjengelig sted, men omkring en hel trestamme eller en stolpe. Da er det ikke bare å riste den av.

Fremgangsmåte for svermer som er vanskelig tilgjengelige

• Biene må feies forsiktig ned i en sil eller kurv ved hjelp av en kost eller en flaggermuskost.
• Dette er mer arbeidskrevende og gjør ofte biene litt rastløse eller aggressive.

For å løsne svermen lettere:

• Driv den med røyk eller
• Enda bedre med en håndfull malurt. Lukten av malurt er ubehagelig for biene, så de sitter tettere sammen og er lettere å få tak i.

Alternativ - å kjøre inn i en bikube

Hvis det er mulig å plassere den klargjorte kuben på en gren i nærheten av svermen eller å binde den fast, kan du drive svermen med røyk direkte inn i den nye boligen.
Biene vil da flytte inn av seg selv, ettersom de unngår røyken.

Konklusjon:
Hvis en sverm har bygget seg opp rundt en stamme eller stolpe, må du enten forsiktig fjerne den eller drive den tettere sammen med røyk og malurt. Den enkleste måten er å sette den nye kuben i nærheten og drive svermen direkte inn i den.

§14: Hva du skal gjøre hvis svermen henger på en liten gren

Hvis svermen har festet seg til en tynn gren som er lett å klippe av, er den spesielt lett å få tak i:

• Kutt forsiktig av grenen sammen med svermen**.
• Plasser den deretter direkte foran den nye kuben.
• Biene vil løpe inn i kuben av seg selv.

Viktig her:

• Grenen kan kappes av uten at den vibrerer kraftig.
• Hvis du rister for mye på grenen, vil biene falle ned på bakken og fly opp igjen, noe som gjør arbeidet vanskeligere.

Konklusjon:
Hvis svermen henger på en liten, lett tilgjengelig gren, kutter du den forsiktig av og plasserer den foran den nye kuben. På den måten unngår du å riste av eller skremme biene unødig.

§15: Slik går du frem hvis svermen henger på et høyt tre eller har flyttet inn i et hult tre

Noen ganger henger svermen så høyt at du ikke kan nå den med en stige. I slike tilfeller trenger du spesielle hjelpemidler.

Sverm på et høyt tre

• Bruk to lange stenger:
  • En jernkrok festes til den ene stangen for å riste grenen.
  • Fest en balje, en kurv eller en svermpose som er strukket ut med en ring, til den andre stangen og hold den under svermen.
• Den ene hjelperen rister grenen med kroken, mens den andre holder karet.
• Svermen faller direkte ned i den medfølgende beholderen og kan deretter tas med til det nye hjemmet.

Sverm i et hult tre

Hvis en sverm har trukket seg tilbake til et hult tre eller en hul grein, avhenger fremgangsmåten av omstendighetene:

• Hvis du kan sage av grenen, plasserer du åpningen rett foran flygehullet i den nye kuben og driver biene inn i kuben ved å banke vedvarende.
• Hvis dette ikke fungerer, kan du blåse røyk inn i hulrommet bakfra, slik at biene forlater treet og legger seg utenfor.
• Alternativt kan man føre røyk inn gjennom en borret åpning for å drive biene ut og fange dem.

Hjelpemidler for røyken

En belg med røykkapsel egner seg best til dette arbeidet. En enkel glødende lunte er ofte ikke nok til å få nok røyk inn i hulen til å flytte biene. Belgen blåser røyken jevnt og dypt inn i hulrommet, slik at svermen beveger seg trygt ut.

Konklusjon:
Hvis svermen henger høyt oppe, er det bare en kombinasjon av lange stenger, kroker og en fangstkurv som hjelper. Hvis den beveger seg inn i et hult tre, må du drive den ut med røyk eller tapping eller sage av grenen. En blåsebelg gjør jobben mye enklere.

§16: Hva gjør du hvis svermen er spredt i forskjellige klumper?

Noen ganger deler en sverm seg i flere mindre klumper som henger på forskjellige steder.

Årsak: flere dronninger

Dette er et tydelig tegn på at flere dronninger har fløyet i svermen. Hver dronning samler biene sine rundt seg, og derfor dannes det flere klynger.

Fremgangsmåte

I dette tilfellet:

• La alle klyngene med bier henge først til de er rolige.
• Ta deretter en klynge om gangen og før den fram til den nye boligen.
• Dagen etter har biene valgt sin egen dronning og drept de overskytende dronningene.

På denne måten forener svermdelene seg til én koloni.

Konklusjon:
Hvis en sverm deler seg i flere klumper, er det flere dronninger. Svermdelene tas hver for seg og bringes til samme kuben. Biene bestemmer selv i løpet av en dag hvilken dronning som skal bli værende.

§17: En metode for å drive en sverm av og ut, som er bedre enn andre

Ikke alle tilfeller der svermer bygger seg opp på uvanlige steder kan forutses. Hver birøkter må selv avgjøre hvordan han eller hun skal gå frem, avhengig av omstendighetene. Det finnes imidlertid ett velprøvd verktøy som har vist seg å være overlegen i spesielt gjenstridige situasjoner: røyk.

Røyk er det mest effektive middelet

• Vann** hjelper ofte hvis svermen bare skal flyttes, men
• Røyk er det sikreste middelet** hvis biene har slått seg ned på et umulig sted eller ikke lar seg drive ut av et hulrom.

Flytting av en sverm

Hvis svermen henger på en slik måte at den ikke kan fanges:

• Driv den opp med en glødende lunte.
• Dette vil løsne biene fra det gamle stedet, og de vil se seg om etter et nytt, lettere tilgjengelig sted å bygge rede.

Jage gjenstridige svermer ut av hulrom

Hvis biene er spesielt gjenstridige, kan du blande en lokk med menneskehår i lunten.

• Lukten av brennende hår har en sterkere effekt og tvinger selv gjenstridige bier ut av et hult tre eller en sprekk hvis ingen andre metoder som damping eller røyking fører frem.

Forhindre at de kommer tilbake

Siden biene liker å komme tilbake til samme sted på grunn av dronningens duft, må det gamle stedet gjøres uattraktivt etter at biene er drevet ut:

• Smør stedet med malurt, brennesle, kamille eller andre sterkt luktende urter.
• Spesielt malurt** unngås av biene. Den virker nesten som røyk og skremmer dem bort.
• Det er derfor nyttig å dyrke malurt i hagen et stykke unna bigården.

Merknad om sikringen

Den beste lunten er løst bundet av strimler av lin eller bomull (calico) viklet rundt en stram "pølse". På denne måten brenner den jevnt og lenge uten å slukke.

Konklusjon:
For vanskelig tilgjengelige svermer er røyk, eventuelt forsterket med menneskehår, spesielt nyttig. Dette kan til og med brukes til å drive gjenstridige bier ut av et hult tre. For å hindre dem i å komme tilbake, kan du dekke det gamle stedet med ormved eller andre sterkt luktende urter.

§18: Hva du skal gjøre når svermen er innestengt

Etter at svermen er innkapslet og helles på den hvite duken foran den nye kuben, kan det skje at noen av biene samler seg utenfor kuben i stedet for å gå inn i den.

Når biene blir værende utenfor

• Noen ganger kan til og med halvparten av svermen samle seg på utsiden, og av og til blir dronningen sittende der.
• Slike bier som sitter på utsiden må ikke tolereres for lenge, spesielt ikke hvis det er mange av dem.
• Ellers kan de stå opp igjen, summe høyt og flytte ut igjen - hele svermen flyr da bort igjen.

Derfor må du fjerne biene som sitter på utsiden:

• Sveip dem inn i kuben bit for bit med flaggermusservietten,
• og dryss lett over dem for å holde dem rolige.

Beskyttelse mot solen

Det er stor sannsynlighet for at svermen blir urolig igjen hvis solen skinner sterkt på den nye kuben:

• Direkte sollys kan irritere biene som sitter på utsiden, slik at de reiser seg.
• I verste fall vil svermen forlate den nye kuben igjen.

Det er derfor viktig å sette den nye kuben i skyggen umiddelbart hvis den ikke allerede står i skyggen.

• Du kan dekke den med ris, brett eller en duk for å skape skygge.
• Bikuben bør også skygges de nærmeste dagene hvis det er veldig varmt, helt til svermen har funnet seg til rette.

Forfatterens egne erfaringer

Forfatteren forteller at solens varme en gang drev bort en sverm i bur dagen etter, selv om han allerede hadde bygget kammer og satt inn yngel. Dette eksemplet viser hvor viktig det er å beskytte seg mot for høy varme.

**Konklusjon
Hvis det er bier igjen på utsiden av kuben etter at kuben har blitt lukket, må de tas forsiktig inn og kuben skygges. Sterkt sollys kan drive en nyinnkapslet sverm ut igjen, selv om den allerede har begynt å bygge seg opp.

§19: Den skal straks bæres til sin plass i bigården

Så snart biene i buret er rolige og har flyttet helt inn i den nye kuben - du trenger ikke å ta hensyn til noen få etternølere - plasseres kuben riktig på flygebrettet.

Det er viktig ikke å la den stå på stedet der svermen hadde festet seg før om kvelden. Mange gjør denne feilen. I stedet skal svermen bæres umiddelbart til det anviste stedet i bigården, der den skal bli stående hele sommeren.

Hvorfor flytte den med en gang?

Hvis du lar svermen stå på sitt opprinnelige sted til kvelden:

• Mange bier vil huske dette stedet som sin nye plass og fly tilbake dit i løpet av de følgende 3-4 dagene.
• Resultatet er at bier går tapt unødig, eller at de blir hengende igjen og lete.

Hvis svermen derimot umiddelbart plasseres på det endelige stedet:

• begynner biene å hente inn nektar og pollen samme dag.
• De etablerer umiddelbart sin nye "økonomi" og fortsetter å arbeide som om ingenting hadde skjedd.

Konklusjon:
En nyinnkapslet sverm må flyttes til sin endelige plassering i bigården umiddelbart. Hvis den blir stående unødvendig lenge på svermstedet, vil mange bier gå tapt, og utviklingen av den nye kolonien vil bli forsinket.

§20: Valg av dronning og innfanging av dronningen

Noen birøktere anbefaler å plukke ut dronningen fra svermen og låse henne inne slik at svermen ikke flytter ut igjen. Jeg synes ikke noe særlig om det, og det ville være for kjedelig** for meg.

Hvorfor plukking ikke er en god idé

• Hvem ønsker å plukke ut dronningen fra hver eneste sverm blant tusenvis av bier?
• Dette forstyrrer hele svermen unødvendig og forårsaker stress for bier og birøktere.
• I tillegg er det alltid en risiko for at dronningen blir skadet ved et uhell, noe som kan ødelegge hele svermen.

Selv om av 50 svermer er det én som flytter ut igjen, er det bedre å miste denne enn å gjøre dette tidkrevende og risikofylte arbeidet 50 ganger.

Svermer flytter sjelden ut igjen

Som regel flytter biene aldri ut igjen når de først er blitt fanget og ikke allerede har fløyet bort før de har svermet. Det eneste som er viktig er:

• De nye kubene må være rene,
• De må ikke inneholde muselort, kattehår eller andre urenheter.
• Hvis biene finner noe ubehagelig i den nye kuben, vil de forlate den.

Konklusjon
Det er unødvendig og risikabelt å lete etter dronningen og sette den i bur. Hvis de nye kubene holdes rene og fri for søppel**, blir svermene vanligvis værende i sitt nye hjem.

§21: En god og naturlig måte å sikre at en sverm i bur ikke forlater hjemmet sitt igjen

Det finnes en veldig enkel og samtidig naturlig måte å sørge for at en nyinnfanget sverm ikke forlater sitt nye hjem.

Den velkjente lukten av biebolet

Biene elsker lukten av sin tidligere bolig, spesielt lukten av propolis (pre-voks) som de har sementert alle sprekker og åpninger med. Denne lukten kan brukes til å gjøre den nye kuben kjent og behagelig for svermen.

Slik gjør du det:

• Ta litt propolis fra gamle bikuber eller kurver.
• Dette smeltes i en blekkskje over glødende kull.
• Bruk den varme, klebrige blandingen til å smøre inn noen av hjørnene og sprekkene i den nye kuben.

Den velkjente duften beroliger svermen, og den betrakter den nye boligen som "sitt hjem".

Enda bedre: brukte magasintopper

Biene blir enda mer villige hvis du bruker brukte magasintopper til svermen:

• Bruk tidligere brukte magasintopper som allerede er sementert og som biene har løpt gjennom.
• Disse brukte magasinene er fulle av Propolis-lukt, som er svært behagelig for biene.

Så hvis du har gamle, tømte topper på lager, bør du bruke dem til nye svermer. Biene vil da foretrekke å flytte inn og være mer pålitelige.

Hvor får man tak i propolis?

• Du kan skrape ut forvokset fra gamle stråpinner.
• Eller det kan tappes ut av en tønne som tannstein.
• Det kan også brukes som røykmateriale, på samme måte som mastiks.

Konklusjon:
Den naturlige lukten av propolis er den beste måten å sikre at en nyinnfanget sverm ikke flytter ut igjen. Smør den nye kuben med smeltet propolis eller bruk allerede brukte topper - svermen vil umiddelbart føle seg hjemme.

§22: Fra å henge opp svermene i opphengte kar eller kurver

Det er mulig å gjøre det lettere å fange svermer, spesielt i bigårder der det er få eller ingen trær.

Kar eller kurver som oppsamlingspunkt

• Heng en eller to kurver eller baljer på høye stolper, ca. åtte sko (ca. 2,5 m) høye.
• Plasser disse stolpene 15 til 20 skritt fra bigården.

De nye svermene liker å henge seg i disse beholderne**. Når en sverm har etablert seg der, følger de neste svermene gjerne etter og velger også disse plassene.

Det er en fordel:

• Noen år har nesten alle svermer flyttet inn i et slikt kar av seg selv.
• Andre år fungerer det ikke alltid - men når det gjør det, er det spesielt praktisk og trygt.

Da er det bare å fjerne karet og helle svermen foran den nye boligen.

Viktige merknader

• Karet må ikke bindes fast til stolpen. Den skal bare henge løst på en spiker eller en liten gren slik at den lett kan tas av.
• Hvis du henger karet for stramt eller direkte på en ikke-flyttbar stolpe, vil ofte halve svermen sette seg fast på stolpen. Da må du møye deg med å dra stangen opp av bakken, noe som er unødvendig arbeid.

Andre metoder

I noen områder fanges svermer direkte i bikuben, dekkes straks til med et klede og bæres bort.
Med magasinkuber (kasser) er denne direkte fangsten ikke mulig, så forhelling foran kuben er vanligvis like praktisk.

Konklusjon:
Å sette opp brett eller kurver på stolper er en enkel metode for å lokke svermer til treløse bigårder. Det sparer innsats fordi mange svermer vil plassere seg der frivillig og bare trenger å helles inn i den klargjorte kuben.

§23: Hva du skal gjøre når to svermer fester seg sammen

Noen ganger hender det at to svermer fra forskjellige kolonier beveger seg ut samtidig og forenes på samme sted og danner en stor klump.

Hvis du oppdager det i tide

Hvis du ser at den første svermen allerede har festet seg mens den andre er i ferd med å nærme seg, kan du pakke den første svermen inn i en klut:

• Pakk den inn i en klut** eller legg den i en kurv med en gang.
• På den måten unngår du at de to svermene blandes.

Hvis de allerede har slått seg sammen

Hvis begge svermene allerede har fløyet inn i hverandre og henger sammen:

• Fang dem sammen og plasser dem i et forstørret hus med ekstra magasinfester.
• De vil ofte dele seg i to grupper av seg selv, slik at du kan skille dem fra hverandre igjen senere.

Men hvis de holder sammen, er dette ikke en ulempe:

• En samlet sverm er særlig sterk og produserer vanligvis mer honning og bedre utbytte enn to individuelle svermer som bare er halvparten så store.

Konklusjon:
Hvis to svermer møtes på samme sted, kan de skilles i god tid. Men hvis de allerede er sammen, bør du plassere dem sammen i en større bikube. Hvis de holder seg sammen, er dette til og med en fordel, fordi én stor, sterk sverm fungerer bedre enn to mindre.

§24: Beskyttelsesklær når du tar tak i svermer - en spesielt behagelig type biehette

Når du håndterer svermer, er det lurt å beskytte seg - spesielt med en bihjelm, og enda bedre med støvler**.

Beskyttelse er ikke alltid nødvendig:

• Ofte kan du fange et halvt dusin svermer uten å bli stukket av en bie.
• Men av og til støter du på en spesielt aggressiv sverm, som du neppe ville overlevd uten beskyttelse.

Hvorfor vanlige biehetter er ukomfortable

De vanlige biehettene er veldig klumpete:

• De er vanligvis laget av tett stoff og slipper knapt gjennom luft.
• Siden svermefangst vanligvis foregår i største sommervarme, samler varmen og dampen seg under, slik at du fort kan bli kvalt.

En nyoppfunnet, komfortabel biehette

Forfatteren beskriver sin egne oppfinnelse av en biehette som er mye mer komfortabel:

• Den er helt og holdent laget av fint nettingnett og ser ut som en rund kurv med et flatt, rundt lokk - også laget av netting.
• Materialet kan skaffes fra silmakere som har det på lager til møller (såkalte "moulders").
• Et stykke ståltråd som er 1¼ alen langt og 1½ kvart alen bredt, er tilstrekkelig for omkretsen av hetten.
• For å gjøre lokket litt bredere ved åpningen enn på toppen, setter du inn en håndsbred kile laget av en gammel ståltrådsikt på baksiden.
• Lokket er laget av et rundt stykke ståltråd til små sikter.

Begge deler er:

• Kantet med bånd og sydd sammen.
• Nederst er det sydd på et mykt stoff som er en halv alen bredt** hele veien rundt og lukket i nakken med to bånd.

Fordeler med denne trådbihatten

• Under denne kurvlignende hetten har du fri luft og slipper å lide av kvelende varme.
• Den er lett, diskret og mye mer komfortabel enn de vanlige, monstrøse biehettene.
• Den skjemmer ikke birøkteren og er praktisk for alt arbeid i bigården.

I tillegg kan du sette inn et lite

• Et lite hull med stikkpille kan festes til en kort tobakkspipe som man kan stikke gjennom ved behov.
• Da har du alltid røyk for hånden, noe som er svært nyttig for enkelte arbeidsoppgaver.

Konklusjon:
Selv om man ofte kan fange svermer uten å bli stukket, er en lett, godt ventilert biehette den beste beskyttelsen i uforutsigbare situasjoner. Den er behagelig å ha på, slipper inn luft og har til og med plass til en pipe for å produsere røyk ved behov.

§25: Unge svermer må mates når dårlig vær setter inn de første dagene

Hvis det etter innfanging av en sverm kommer regnvær i løpet av de første dagene, slik at biene ikke kan fly ut og samle nektar, er det viktig å fôre dem.

Hvorfor fôring er så viktig

• Nyfangede svermer har ennå ikke noe lager i den nye kuben.
• Hvis de ikke kan fly ut i 8 til 14 dager helt i begynnelsen, vil de lide nød og svekke seg gjennom hele sommeren.
• En tidlig sverm som har dårlig vær etter klekking, utvikler seg ofte sværre enn en sverm som kommer tre uker senere, men som har godt vær til å samle fra starten av.

Så hvis du unnlater å mate, riskerer du å miste svermen - den kan gå til grunne på bare noen få dager.

Konklusjon:
Hvis det blir dårlig vær de første 1-2 ukene etter at en sverm er satt ut, må de unge biene fôres umiddelbart. En tidlig sverm med regn er mindre verdt enn en senere sverm som kan samle seg fra starten av.

§26: Hvor mange og hvilke bikuber som skal få sverme eller være dedikert til avkom

Selv om sverming av bier er attraktivt for birøkteren, og selv om det kan være fordelaktig hvis det gjøres moderat og ryddig, er det skadelig hvis for mange, for ofte eller for sent får lov til å sverme.

Hvorfor hyppig sverming er skadelig

• Å la en bikube sverme mer enn én gang er skadelig for kolonien.
• Hver sverm tar honning som medgift og avfolker moderkuben.
• Hvis dette fører til at kolonistyrken blir for svak, kan kuben nesten ikke samle honning.
• Hvis ettersommeren i tillegg er dårlig, vil også ettersvermen dø, spesielt i områder uten sent næringssøk, som for eksempel lynghei.

Selv om alle svermene - også den andre eller tredje - er vellykkede, vil de ødelegge moderkuben.
En bikube som bare svermer én gang eller bare produserer én avlegger, er mye mer lønnsom og stabil på lang sikt enn en som får lov til å sverme flere ganger.
Svake bikuber bør ikke få sverme** i det hele tatt.

Sjeldne unntak

Det hender av og til at

• andre svermer eller jomfrusvermer** også går bra, og at de gamle
• de gamle kubene kommer seg og er rike på honning om høsten.

Men dette skjer bare i eksepsjonelt gode år som også har det beste været i ettersommeren.
Slike år er sjeldne, kanskje en gang hvert syvende år - det er uklokt å spekulere i dette.

Det er derfor bedre å unngå flere sverminger, selv om den påfølgende sommeren er uventet god.

Praktisk regel

Spesielt i områder uten senhonning (ingen lyng) bør du:

• Etter sankthansuken (slutten av juni) ikke ønske flere svermer.
• De kubene som ikke har svermet innen da, bør få erstatning (ekstra plass).
  Dette gir biene arbeid og holder dem opptatt i stedet for at de ligger uvirksomme i ukevis.

Selv om en dronning da fortsatt er innstilt på å sverme, vil hun også sverme med et supersett - men mange bier som ellers ville ligget uvirksomme, fortsetter å bygge og er nyttig sysselsatt.

Hvor mange bikuber bør du la sverme?

Det avhenger av birøkterens muligheter:

• Hvor mange magasinkuber kan han sette opp?
• Hvor mange kolonier kan han passe på og overvåke?

Har de bare noen få bikuber?

• Kan han utpeke omtrent halvparten til legging eller sverming.
• På denne måten øker han i første omgang birøkten og gir midlertidig avkall på en høyere honningavkastning.
• I de påfølgende årene har han flere og sterkere kolonier og dermed mer honning.

Han har allerede et større antall:

• Han bruker bare en tredjedel av kubene til sverming.
• Resten forblir sterke og gir rikelig med honning.

Planlegging og materiell

Fremfor alt må du planlegge:

• Gjør et overslag over hvor mange avleggere eller svermer du trenger.
• Ha nok magasintopper og annet materiale klart.

Du kjøper disse redskapene bare en gang og kan deretter bruke dem i årevis.

• For en magasinstamme som ikke skal sverme og ikke skal produsere avleggere, trenger du ca. åtte topper om sommeren (på en god sommer).
• For en ung sverm er det tilstrekkelig med seks topper.

Et eksempel:

• En bigård med ti bikuber, hvorav fire er beregnet på sverming, krever ca. 100 supertopper.
• Rundt 40 av disse vil være tomme igjen om høsten og klare til neste år.

Viktig for underlaget

Magasintopper skal plasseres under, ikke oppå.

• Biene bygger helst fra topp til bunn, der de sist slapp.
• Opphøyde rom blir sjelden utvidet.
• Underliggende rom minner biene om det tomme rommet, noe de ikke liker - dette oppmuntrer dem til å fylle det ut.

Tidlig på året er det imidlertid ikke lov å legge underlaget ennå fordi:

• biene er mer utsatt for rovdyr når plassen er tom om våren,
• og fordi de uansett bare bygger når det er godt med mat ute.

Hvis den gitte plassen er to tredjedeler eller halvparten full, legger du under igjen.

Konklusjon:
Bare sterke bikuber bør sverme en gang i året eller gi en avlegger. Hyppig og sen sverming svekker moderkuben og er ikke verdt det. De som formerer seg, må ha plass og materiale til nye kolonier og planlegge i god tid. Svermer man, er det best å vente til Johannis, og deretter gir man avleggere og avslutter svermeperioden.

§1: Biavl krever utrettelig omsorg og oppmerksomhet

Hvis du vil holde bier, må du gi dem mer omsorg og oppmerksomhet enn mange andre husdyr.

• Bier er ikke kravstore kjæledyr som du bare kan mate og så overlate til seg selv.
• Å holde bier krever konsekvent observasjon av vær, honningflyt, kolonistyrke og sykdommer.

Birøkteren må

• vite riktig tidspunkt for svermkontroll, klyngedannelse og honninghøsting.
• Kunne tolke tegnene i kolonien - for eksempel sverming, robbing eller sykdom.
• Tilpasse plassering, materiale og pleie.

Hvis du forsømmer dette, vil du ikke bare miste honning, men ofte også hele koloniet. Derfor er birøkt ikke en hobby, men krever regelmessig, kjærlig omsorg.

§2: Hva den viktigste pleien av bier består av

Birøkterens viktigste omsorg er å sørge for biene:

1. Gi dem gode boliger - tørre, varme, godt ventilerte, men beskyttet mot rovdyr og vær og vind.
2. Gi dem plass i god tid - slik at de kan bygge og lagre. 3 Gi dem nok mat i honninghullene - slik at ingen koloni sulter.
3. Hold skadedyr og sykdommer borte.
4. Diriger svermer og avleggere** til rett tid.

Bier trenger mindre direkte "stell" enn kuer eller høns. Men de krever tilsyn og observasjon for å hjelpe seg selv. En birøkter bør ikke forstyrre kuben hele tiden, men bare gripe inn når det er nødvendig.

§3: Bienes hovedfiender - generell oversikt

Biene har mange fiender, som kan kategoriseres i tre grupper:

1. Vær og årstider
   • Vår- og høstkulde, mangel på honning, lange perioder med regn.

2 Rovdyr

• Mus, fugler, veps, veps og andre insekter.

3 Interne fiender

• Sykdommer, pest, sult eller dårlige dronninger.

Birøkteren må kjenne igjen alle tre farene og forebygge dem. Spesielt om våren er det nødvendig med årvåkenhet, for da er bifolkene fortsatt svake og følsomme.

§4: Om våren og vårens farer

Våren er den vanskeligste tiden for biene:

• Koloniene er ofte svake etter vinteren, har få forsyninger og må samtidig pleie mye yngel.
• Kjølige netter og plutselig frost kan gjøre yngelen kald.
• Hull i honningflyten fører raskt til sult.

Dette er grunnen til at birøkteren må

• sjekke koloniene for å se om de har nok mat.
• Om nødvendig tilfører du honningkaker eller sirup.
• Hold kubene tørre og varme, unngå trekk.
• Vær oppmerksom på de første sykdommene som kan dukke opp i yngelen.

Bare de som overlever våren godt, vil ha sterke kolonier til sommerens innhøsting.

§5: Om sommer og sommerfarer

Om sommeren er koloniene sterke og fulle av byggelyst, men også her lurer farene:

• predasjon fra andre kolonier eller veps kan ødelegge svake bikuber.
• I ekstrem varme trenger biene masser av vann for å kjøle seg ned - mangel på vann skader yngelen.
• For lite plass fører til oppvarming eller vill kubebygging.

Tiltak om sommeren:

• Sørg for nok magasintopper slik at biene har plass.
• Lag vannplasser i nærheten.
• Reduser størrelsen på flygehullene hvis det er fare for røveri**.
• Gjenkjenn og diriger svermer i god tid slik at ingen honning går tapt.

§6: Hvordan gjenkjenne og avhjelpe visdomsløshet

En dronningløs bikube - dvs. uten dronning - er dødsdømt hvis birøkteren ikke handler raskt.

Kjennetegn på et dronningløst bifolk:

• Rastløs summing, spesielt om kvelden.
• Biene løper hvileløst rundt i kubene og virker formålsløse.
• Ingen nye yngelområder, bare gamle, tildekkede celler.
• Biene er ofte mer aggressive eller apatiske.

Løsning:

• Sett straks inn en ny dronning, enten fra en kjerne eller en parret dronning fra oppdretteren.
• Alternativt kan du også sette inn en Bikube-celle med en dronning som snart skal klekke fra en annen koloni.
• Jo raskere dette gjøres, desto bedre - hvis du venter for lenge, vil arbeiderne legge egg selv, og det vil bare bli produsert droner.

§7: Revitaliser bier som er frosset ned eller virker døde om våren

Tidlig på våren kan det se ut som om biene "fryser" når det plutselig blir kaldt:

• De ligger urørlige på bakken og ser ut til å være døde.
• Ofte er de fortsatt i live og kan reddes.

Redning:

• Bring biene inn i et varmt rom (ca. 20 °C).
• Varm dem sakte opp og gi dem litt flytende mat (f.eks. honningvann).
• Mange vil komme seg og kan settes tilbake i kolonien senere.

Slike tilfeller oppstår ofte etter en tidlig rengjøringsflyvning eller en plutselig kuldeperiode.

8: Nødvendig tilsyn om vinteren

Om vinteren trenger biene hvile og beskyttelse, men også oppmerksomhet:

• Kontroller at flygehullene er frie for snø eller is, slik at luften kan sirkulere.
• Se opp for mus og sett opp feller om nødvendig.
• Unngå vibrasjoner - ikke bank høyt eller flytt bikubene.
• Sjekk bare inngangshullet kort på milde dager, og fjern døde bier hvis det er nødvendig.

Å åpne for ofte er skadelig fordi varmebalansen forstyrres. Birøkteren må likevel ikke forlate bifolkene helt uten tilsyn**.

§9: Om sykdommer hos bier

Bier er utsatt for flere sykdommer, hovedsakelig forårsaket av:

• Utilstrekkelig stell,
• dårlig innkvartering,
• eller ugunstige værforhold.

De viktigste sykdommene:

1. dysenteri (diaré) 2 Kuldestivhet og utmattelse**
2. råte og pest
3. hornsykdom** (krumning av lemmer)
4. Parasitter som bierlus (lus)

Forebygging er viktigere enn helbredelse:

• Hold alltid kubene rene og tørre.
• Tilstrekkelig med mat og gode vinterkvarterer.
• Kombiner svake eller syke kolonier med sterke på et tidlig stadium.

§10: Om dysenteri og dens årsaker

Dysenteri** er en fordøyelsessykdom hos bier som kjennetegnes ved:

• Mørke, illeluktende avføringsflekker på kuben og kuber.
• Biene virker svake og dør ofte i massevis.

Hovedårsaker:

• Dårlig kvalitet på fôret (f.eks. gjæret honning, for mye melicin).
• For fuktige, dårlig ventilerte bikuber.
• For lang innesperring uten rengjøringsflyging.

Forebygging og behandling:

• Gi kun ren vinterfôr.
• Hold kubene tørre og luftige.
• Tillat en rengjøringsflyvning på milde vinterdager.
• Ved utbrudd, fjern de syke kammene og plasser kolonien i en ren bikube.

§11: Kuldens nummenhet og størkning

Plutselige kuldeperioder fører ofte til at biene fryser:

• De fryser på flyvebrettet eller foran kuben, eller de faller i kulde.
• Spesielt etter tidlige rengjøringsflyvninger er mange bier for svake til å vende hjem.

Forebygging og redning:

• Åpne flygehullene bare i virkelig mildt vær, slik at biene ikke flyr ut for tidlig.
• Kuldeskadde bier kan tas inn i varmen, varmes langsomt opp og berikes med honningvann.

§12: Biepest, bipest og rabies

Bipest (også kjent som bipest) er en farlig sykdom i yngelen:

• Kullet råtner, lukter vondt og blir klebrig i cellene.
• Kolonien svekkes helt til den dør.

Fool's disease kjennetegnes av:

• Rastløse bier som går formålsløst rundt, skjelver eller kryper i sirkler.
• De mister orienteringen og dør ofte før de når frem til kuben.

Årsaker:

• For det meste dårlig hygiene, ødelagte bikaker, for fuktige bikuber eller import av syke kolonier.

Løsning:

• Fjern syke tavler, rengjør kuben grundig.
• Flytt kolonien til en ren bolig med friske tavler.
• Alvorlige epidemier krever ofte nedsmelting av alt materiale for å hindre smitte.

§13: Den såkalte hornsykdommen

Ved hornsykdom blir bienes lemmer bøyde:

• Antennene og beina blir forhornet eller forkrøplet.
• Biene kan ikke lenger fly eller arbeide.

Mistenkte årsaker:

• Dårlig mat, gjæret honning eller langvarig fuktighet.
• Noen ganger også for trange, mugne bikuber.

Løsning:

• Flytt syke kolonier til tørre, rene bikuber.
• Sørg for rikelig med fersk mat.
• Smelt ned gamle, mugne kammer.

§14: Om lusene

Biselus er små parasitter som sitter på bier og svekker dem:

• De suger på kroppsvæsker og overfører sykdommer.
• Angrepne bifolk virker urolige og produserer mindre honning.

Bekjempelse:

• Fjern og smelt ned angrepne kammer.
• Røyk ut og rengjør kuben.
• Sterke, sunne kolonier er mindre mottakelige - sørg derfor alltid for godt stell.

§15: Om bienes fiender

Biene har mange ytre fiender:

• Mus** gnager på bikakene og spiser honning og bier.
• Fugler** (f.eks. meiser) fanger bier foran flygehullene.
• Veps og veps stjeler honning og dreper bier.
• Edderkopper** fanger også bier i nettet sitt.

Beskyttelsestiltak:

• Sikre inngangshullene med musenett.
• Reduser flygehullene i tilfelle predasjon.
• Monter fugleskremsler eller tettmaskete rister.
• Fjern vepsebol i nærheten.

§16: Om rovbiene og et effektivt middel mot dem

Røverbier er fremmede bier som plunder svake kolonier:

• De går inn i flygehullet, stjeler honning og dreper ofte mange bier i prosessen.
• Svake kolonier er spesielt utsatt i hull i honningflyten.

Gjenkjennelig ved:

• Urolig flukt foran kuben, mange bier som slåss ved inngangshullet.
• Døde bier og vokssmuler foran kuben.

Løsning:

• Gjør inngangshullet trangere slik at bare én bie kan passere om gangen.
• Fôr angrepne kolonier slik at de ikke blir enda svakere.
• Et nyttig middel er et bigjerde eller et lite gitter foran inngangshullet, som forvirrer ranerne.

§17: Av møll eller larver av nattsommerfuglene

Voksmøll legger eggene sine i ubevoktet honningtavler:

• Larvene spiser voks, pollen og spindelvev og perforerer rammene.
• Svake kolonier kan bli fullstendig ødelagt som følge av dette.

Forebygging:

• Behold bare sterke kolonier som selv kan forsvare bikakene sine.
• Smelt ned gamle, ubebodde tavler** eller oppbevar dem lufttett.
• Kontroller og rengjør bikubene regelmessig.

§18: Fra øreormen

Øreormer liker å bygge rede i sprekker og lokk i kuben:

• Selv om de nesten ikke spiser honning eller bier, forurenser de kuben.
• Ved masseangrep kan de skade den unge yngelen.

Forsvar:

• Hold lokk og sprekker tørre og rene.
• Sett ut små feller (smurte rør eller sammenrullet halm) og tøm dem regelmessig.

§19: Om fuglene som skader biene

Enkelte fugler fanger biene i flukten eller rett foran flukthullet:

• Meiser, svaler og hakkespetter er blant de største fiendene.
• Særlig om våren, når det er lite annen mat, ligger de på lur foran bikubene.

Beskyttelse:

• Sett opp fugleskremsler eller nett.
• Ikke plasser bigården rett ved siden av trær der hakkespettene lett kan slå til.

§20: Av edderkoppene

Edderkopper bygger nett i nærheten av flygehullene:

• De fanger tilbakevendende bier og svekker dermed kolonien.

**Forebygging

• Kontroller inngangshullene regelmessig og fjern edderkoppspinn.
• Glatte overflater rundt inngangshullet gjør det vanskeligere for edderkopper å kolonisere.

§21: Om maur og hvordan du holder dem borte

Maur liker å invadere bikuber:

• De stjeler honning og forstyrrer biene.
• Dette forårsaker ytterligere skade på spesielt svake kolonier.

Beskyttende tiltak:

• Plasser beina på bikubene i vann- eller oljebrett - maurene kommer ikke over dem.
• Tett flygehull og sprekker.
• Strø en sirkel av kritt eller aske rundt kuben - maurene unngår dette.

§22: Skadelig værpåvirkning

Vær og klima er ofte bienes største fiender:

• Langvarig regn hindrer nektarflyvning.
• Plutselig kulde om våren eller høsten skader yngelen og svekker koloniene.
• Ekstrem varme fører til mangel på mat og øker behovet for vann.

Forebygging:

• Sørg for en god plassering - skjermet for vind, solrikt, men ikke for varmt.
• Gi mat i god tid i perioder med regn.
• Sørg for skygge og vannpunkter midt på sommeren.

§23: Biestikk - natur, forebygging og et velprøvd middel

Biestikk er smertefulle, men vanligvis ufarlige:

• Brodden setter seg ofte fast i huden og utskiller gift.
• Flere stikk kan forårsake hevelse eller feber.

Slik unngår du å bli stukket:

• Beveg deg rolig, ingen hektiske bevegelser.
• Arbeid kun med pinnen i godt vær og med svak røyk.
• Bruk lyse klær, ingen sterkt luktende parfymer.

Bevist hjemmemedisin mot stikk:

• Trekk forsiktig ut brodden med en gang.
• Gni området med kaldt eddikvann, løksaft eller ribbegress.
• Ved mange stikk eller allergiske reaksjoner, oppsøk lege umiddelbart.

§1: Hvordan biene samler honning

Biene samler honning fra blomsters nektar eller fra søt saft som kommer ut av planter.

• De suger opp væsken med snabelåpningen og lagrer den i honningblæren.
• I kuben gir de nektaren videre til andre arbeidere, som lagrer den i bikuben.
• Vannet fordamper gjennom varme og ventilasjon til honningen er tykk og stabil.
• Til slutt forsegler biene cellene med et tynt lag voks.

Honning er derfor en konservert plantesaft som biene har foredlet. Smak og farge varierer avhengig av innhøsting, sted og årstid.

§2: Ulike typer honning

Det finnes mange typer honning, som varierer avhengig av opprinnelsen til innhøstingen:

• Blomsterhonning
  Lys, mild honning fra vårblomster (f.eks. frukttrær, raps, kløver). Den krystalliserer vanligvis raskt.

• Skogshonning eller honningduggblomsthonning**
  Mørk, sterk honning, ofte fra gran eller grantrær. Den holder seg flytende lenger.

• Sensommerhonning**
  Utvunnet av lyng, bokhvete eller solsikke. Den er smaksrik, noen ganger litt bitter.

Hver region har sin typiske honningsmak, avhengig av den lokale floraen. Dette kan birøkteren bruke til å høste en spesifikk sortshonning.

§3: Honningdugg fra planter og trær

I tillegg til nektar bruker biene også honningdugg - søte ekskrementer som ligger på blader og nåler:

• Noen trær (f.eks. lind, lønn) slipper saft fra bladene i varmt vær eller når de angripes av insekter.
• Denne saften tørker inn til små dråper som biene samler opp.

Honningdugghonning er ofte mørkere, sterkere og inneholder mer mineraler. Den er svært populær, men et for høyt forbruk kan føre til fordøyelsesproblemer for biene om vinteren (for mye melicin som er vanskelig å fordøye).

§4: Fra honningdugg fra bladlus

En viktig del av honningdugget kommer fra bladlus og andre sugende insekter:

• De biter i blader eller nåler, suger plantesaft og skiller ut det overskytende sukkeret som honningdugg.
• Biene samler denne søte saften fra blader og kvister.

Spesielt om sommeren og høsten, når det er få blomster, er honningdugg en viktig matkilde.

• Men også her er honningdugghonning mindre egnet som vintermat fordi den er vanskelig å fordøye og kan forårsake dysenteri.
• For mennesker er den derimot aromatisk og verdsatt, f.eks. gran- eller skogshonning.

§5: Det rette tidspunktet for honninghøstingen

Honning må ikke høstes for tidlig eller for sent:

• For tidlig** - Honningen er ennå ikke moden, inneholder for mye vann og kan gjære.
• For sen innhøsting** - biene har allerede brukt opp forrådet, eller honningen er i ferd med å krystallisere seg i tavlene.

Optimalt er:

• Etter hovedinnhøstingen, når de fleste cellene er dekket.
• I områder med sen honningproduksjon (f.eks. lynghei) bør man vente til slutten av sensommerblomstringen.

Sjekk alltid på forhånd hvor mye honning som må være igjen i kuben til vinterforråd.

§6: Slik fjerner du de honningholdige toppene

Når du tar av honningtoppene, er det nødvendig med hvile og forsiktighet:

• Høst bare i gunstig vær når mange bier flyr.
• Berolig bikuben litt med røyk, men ikke overdriv.
• Ta forsiktig av toppene slik at ingen tavler går i stykker.

Slik fjerner du biene fra vaflene:

• Bruk en kost eller kvast, og skrap biene forsiktig av.
• Eller bruk en biflykt for å drive biene inn i den nedre kuben.

Plasser straks bikakene i en lukket beholder for å forhindre røveri.

§7: Hvor mye honning må det være igjen til biene å spise

Biene trenger nok mat til:

• vinterhvile,
• vårens yngel frem til den første innhøstingen.

Som en retningslinje:

• I strenge vintre 10-12 kg honning per koloni.
• I mildere strøk 6-8 kg.

Ta aldri ut alt - utsultede kolonier koster mer enn noen få kilo honning. Hvis forsyningene ikke er tilstrekkelige, må birøkteren fôre.

8: Hvordan utvinne og behandle honning

Etter at du har fjernet kakene:

• Åpne honningkakene forsiktig med en gaffel eller kniv.
• Enten press honningen eller slyng den i en slynge (honningmaskin).

Fordeler med en honningmaskin:

• Honningkakene forblir intakte og kan settes tilbake i kuben.
• Honningen blir klarere og renere.

Deretter slynges honningen:

• Filtrer gjennom en fin sil**,
• La honningen hvile i et kjølig rom i noen dager**, slik at luftbobler og vokspartikler legger seg.

§9: Hvordan bruke honningrester og lage en drikk eller eddik av den

Etter slynging eller pressing er det alltid noe resthonning igjen i vokskammene:

• Denne såkalte resthonningen er ikke like ren som den slupne honningen, men kan likevel utnyttes godt.

Den kan brukes til å lage

• Honningvann** eller en lett drikk (som ligner på mjød) kan tilberedes ved å løse opp den resterende honningen i varmt vann.
• Hvis denne drikken får gjære i noen uker, får man en eddik** med honningsmak som egner seg godt til salater eller syltetøy.

Ingenting går til spille - selv restene gir verdifulle produkter.

§10: Resthonning som søtningsmiddel til mat

Du kan også bruke honningrester direkte:

• Bruk den til å søte mat og drikke**,
• Eller bruk den i bakeriet, f.eks. til honningkaker eller krydderbrød.

Honningen har en sterkere smak enn fin blomsterhonning, men er svært næringsrik og allsidig.

§11: Hvordan presse ut voks på best mulig måte

Etter at honningen er sluppet ut, blir honningkaken igjen. Fra denne utvinnes voks:

1. Oppløs restene i varmt vann for å fjerne honningrester.
2. Legg bikakematerialet i en vokspresse eller tyng det ned med steiner slik at den flytende voksen presses ut.
3. Filtrer den smeltede voksen gjennom et klede for å gjøre den ren.

Det er viktig at temperaturen ikke er for høy, slik at voksen ikke brenner og beholder sin lyse farge.

§12: Beskrivelse av en praktisk vokspresse

En enkel vokspresse består av:

• En solid treramme,
• En perforert innsats eller pose for bikake-rester,
• Og en skrueanordning som genererer trykket.

Voksen mykes opp med moderat varme, fylles i posen og presses ut med skruen.
På denne måten kan man få ut mye mer voks** fra bikakerestene enn om de bare smeltes én gang i vannbad.

Konklusjon på §9-12:
Rester av honning og gamle tavler er også verdifulle: De kan brukes til å lage drikke, eddik, søtningsmidler og voks av høy kvalitet. Utbyttet kan økes betydelig med en enkel vokspresse.

§13: Hvordan og hvor voksen kommer fra, og hvordan man bleker den

Voksen** produseres i selve biekroppen:

• Arbeiderbiene skiller den ut fra fine flak på siden av buken.
• De løsner voksflakene med beina, tygger dem forsiktig og bruker dem til å danne honningkaker.

Voks er derfor et kroppens eget byggeprodukt, som ikke hentes direkte fra nektaren, men fra bienes protein- og sukkerreserver.

• Unge byggbier produserer mest voks, særlig i paringstiden.

Bleke voks og bleke igjen

Fersk bivoks er lysegul i fargen. Gammel voks eller voks som har vært brukt flere ganger, blir mørk. For å gjøre den lysere igjen:

1. Trekk voksen i tynne ark eller tråder.
2. Spred den ut på et solfylt, luftig sted - solblekemiddelet vil gradvis gjøre den lysere.
3. Gjentatt oppløsning og gjenbleking forsterker effekten.

Resultatet er nesten snøhvit voks, som er spesielt godt egnet til fine stearinlys eller salver.

§1: Hvorfor det er nyttig med en detaljert liste over utstyr

En velutstyrt bigård trenger visse verktøy og hjelpemidler for å gjøre arbeidet enklere og tryggere.

• Noen ting er absolutt nødvendige, f.eks. bikuber, røykeutstyr og verneklær.
• Andre er ikke uunnværlige, men gjør arbeidet lettere og sparer tid.

Derfor får du her en oversikt over det viktigste utstyret som trengs for oppvarming og hold av bigården.

§2: Utstyr for sverming

For svermfangst er nødvendig:

• Biehette eller slør
  For å beskytte mot stikk, så lett og luftig som mulig.
• Svermvisker eller svermkost**
  Til å feie eller strø over svermen.
• Vannsprøyte**
  Hjelper med å få svermen raskere til kuben ved å fukte den lett.
• Svermkurv eller -balje**
  Til å fange opp svermen eller helle den foran den nye boligen.
• Lange stenger med kroker eller fangstkurv**
  For å nå svermer som henger høyt oppe i trærne.
• Røykanordning eller lunte**
  Hvis svermen har blitt fanget i hulrom og må drives ut.
• Hvite duker**
  Spres ut foran den nye kuben slik at biene kommer inn på en organisert måte.

Hvis du har mange kolonier, bør du ha flere kurver og kluter klare, da det ofte er flere svermer som faller ned samtidig.

§3: Verktøy for generelt arbeid i bigården

Nyttig for regelmessig stell og honninghøsting:

• Stokkmeisel eller spak**
  For å løsne sementerte deler av bikuben.
• Røykeanordning (røyker)**
  For å roe biene forsiktig ned.
• Honningsuger eller -presse**
  For å trekke ut honningen uten å ødelegge kubene.
• Sil og påfyllingsbeholdere**
  For filtrering og oppbevaring av honningen.
• Vokssmelter eller enkel vokspresse**
  For behandling av gamle kaker.
• Vekt**
  For å kontrollere vekten på koloniene og beregne matforsyningen.
• Vernehansker**
  For følsomme hender eller ved arbeid med mer aggressive kolonier.
• Reservekuber og magasintopper**
  Til bikuber og som reserve hvis det faller uventet mange svermer.

Konklusjon:
En velorganisert birøkter sparer tid og krefter hvis han har de viktigste redskapene for hånden. Til svermingen trenger du verneklær, koster, kluter og kurver, mens det til det generelle arbeidet i bigården er tilstrekkelig med noen få praktiske redskaper som meisel, røyker, honningslynge og vokspresse.

§1: Hvorfor en slik liste er viktig

Biene er avhengige av et rikt utvalg av blomstrende planter for å samle nektar til honning, pollen og harpiks til propolis.
En birøkter bør vite hvilke planter som er spesielt gunstige for biene sine, slik at han kan lage biebeite eller velge steder i henhold til dette.

§2: Avlinger som gir stor nytte for en hel region

Planter som blomstrer rikelig og lenge**, er spesielt verdifulle. De gir mye nektar og pollen til mange kolonier samtidig. Eksempler på dette:

• Frukttrær** (eple, kirsebær, plomme) - gir store mengder nektar tidlig på året.
• Lind** - et av de beste sommerfrukttrærne, gir mye honningduft.
• Kløver og luserne** - viktige fôrplanter for bier og husdyr, blomstrer lenge.
• Lyng** - gir sen honning på sensommeren og er viktig for biene etter hovedinnhøstingen.
• Raps og sennep** - massehøstingsplanter som gjør hele regioner rike på honning.

Slike planter kjennetegner honningens karakter i en region.

§3: Enkelte trær, blomster og urter som er spesielt verdifulle

I tillegg til de store honningplantene finnes det mange mindre planter som også er nyttige:

• Selje** - viktig tidlig på våren, gir pollen til den første yngelen.
• Robinia** - produserer lys, mild honning og blomstrer etter frukttrærne.
• Kastanje** - gir både pollen og honning, sterk i smaken.
• Timian, salvie, lavendel** - urter som gir aromatisk nektar.
• Solsikke, bokhvete** - gode sommeravlinger som gir mørkere, smakfull honning.

Engblomster som valmuer, blåklokker og kornblomster bidrar også til blomsterforsyningen, og det samme gjør skogplanter som bringebær og bjørnebær.

Konklusjon:
Et variert biebeite** er avgjørende for sunne og sterke bifolk. Massevekster som lindetrær, frukttrær, kløver eller lyng sørger for store honninghøstinger, mens mange urter og ville planter gir ekstra nektar- og pollenkilder. Birøktere bør derfor velge plassering etter hvilke planter som er tilgjengelige, eller sørge for egne honningplanter.

§1: Gammel lov og dagens betydning

Tidligere var det romersk rett og gammel tysk rett som regulerte hvem som eide en bisverm når den fløy bort eller flyttet inn på fremmed territorium.

• Disse gamle bestemmelsene gjelder ikke lenger direkte i dag.
• I stedet reguleres moderne birettigheter av lokale lover eller allmenn formuerett.

§2: Hvem eier en sverm som har fløyet sin vei?

Hvis en sverm flyr bort fra bigården:

• forblir birøkterens eiendom så lenge han synligvis forfølger svermen.
• Hvis birøkteren gir opp jakten eller mister svermen av syne, anses den å være uten eier.
• Hvis noen andre finner svermen og plukker den opp, blir den deres eiendom.

Hvis svermen flytter inn i en annens bikube, trenger ikke eieren av kuben overlevere den, men kan beholde svermen.

§3: Lov om rovbier

Hvis fremmede bier plyndrer en svak koloni:

• Det er ingen rett til å straffeforfølge naboen, fordi biene handler på instinkt.
• Birøkteren må selv ta forholdsregler** (gjøre inngangshullet trangere, forhindre rov).

§4: Ansvar for skade forårsaket av bier

Bier er juridisk sett å anse som husdyr:

• Birøkteren er ansvarlig for skader forårsaket av biene sine kun hvis han beviselig har opptrådt uaktsomt.
• Hvis en bie stikker noen uten noen åpenbar grunn, er dette ikke et tilfelle av erstatningsansvar fordi stikket er en del av naturlig atferd.

§5: Tyveri og skade på bier

Den som stjeler eller forsettlig ødelegger bikuber:

• Begår tyveri eller skadeverk og skal straffes deretter.
• I de gamle lovene var straffene for bietyveri spesielt strenge fordi bier er verdifulle husdyr.

§6: Er bier en del av inventaret?

Når du selger eller leier ut en eiendom:

• Bigårder regnes bare som inventar hvis de er uttrykkelig nevnt i kontrakten.
• Ellers forblir de den tidligere birøkterens eiendom.

§7: Forskjellen mellom tambier og skogsbier

Tidligere skilte man mellom to typer bier:

• Husbier - som ble temmet og holdt i bikuber, eid av birøkteren.
• Skogsbier - levde i hule trær og ble ansett for å være herreløse inntil noen fanget dem.

I dag spiller dette skillet knapt noen rolle.

Konklusjon:
Bieloven beskytter birøkteren bare i begrenset grad. En sverm forblir bare eiendom så lenge den forfølges. Røveri og stikk er naturlige prosesser. Ved tyveri eller forsettlig skadeverk gjelder den alminnelige eiendomsretten.